それぞれの山の物語 第五話
南アルプス深南部の山々
静岡県西部、いわゆる遠江（とおとうみ）の国の山々である。したがって、遠州山地と呼ぶ人もいる。この南アルプス深南部の概念をまとめるにあたって、浜松・天竜・島田の図書館で文献を探したが、少ないのに閉口した。
余多ある旅行観光紀行で、遠州を紹介したガイドは甚だ少ない。ましてや深南部の山々を紹介した文献は皆無に等しい。これは深南部が、いまだ観光産業による汚染を受けない処女地であることを示しているのかもしれない。
実際、現地を訪れてみると、全国のどこよりも心の平安を掻き乱すケバケバしい宣伝と無縁で、深い山と谷に包まれた、静かで素朴な、心暖まる土地であることを知ることができる。「知られていない」ということは、実にすばらしいことでもあるのだ。
しかし、ここには大和地方ほどではないにせよ、古くからの人間生活にまつわる歴史（必ずしも権力史ばかりでない）の強い馨りが漂っている。だから、民俗学的資料は少なくなく、興味深い文献にもであうことができた。
「深南部」という山岳範囲は便宜的な名称であるから、確定的な境界が存在しないのは奥美濃などと同じである。一般的な通念では、西を国道１５２号線と天竜川、東南を国道３６２号線と大井川、北を南アルプス主稜最南端の、光岳から青崩峠までの稜線で囲む山々というところであろう。そして、これらのすべてが北の光岳 （三隅岳）に向かって収斂してゆく。それゆえに、深南部の盟主は疑いもなく光岳であって、むしろ「テカリ山地」と考えた方がよいかもしれない。
このなかの主要な山は、光岳の南尾根には、池口岳、中ノ尾根山、不動岳、丸盆岳、黒法師岳など、南東尾根には、信濃俣、大無間山と、胸のときめく超２０００ｍ級のクセモノが揃っていて、山狂いを魅了してやまないが、どれも一般的観光登山とは無縁で、一筋縄ではいかない。それでも、整備された登山道ではないにせよ、狩猟や林業用の踏跡がそこかしこにあるので、比較的登りやすいともいえる。
しかし、深南部主稜の山々には、南アルプス本峰を凌駕するほどの豊富な原生の自然が遺されていて、日本中見渡しても、これらの山のように熊やシカの跳梁する深山はザラにあるものではない。もっともこの場合、「知られない」という要素が逆に、膨大な赤字決済を迫られる林野庁につけ入られることになり、官僚機構による、すさまじい自然収奪の暴威に曝されていることを強く喚起しておきたい。
黒法師岳は、西に向かって、麻布山、定光寺山を起こす山稜と、南に向かって蕎麦粒山を起こし、板取山、大札山、岩岳山、京丸山を持ち上げて春野町に降りる山稜を有するが、これらの山々は居住者が多いので、山道の整備は比較的ゆき届いている。そして、それゆえに、これらの山々には深い歴史のヒダが刻まれているのである。
大井川鉄道の井川・千頭間や、黒法師岳より南の、水窪町、春野町、川根町に下る山稜には、都会人の常識では考えられないような深山の超僻地に、多くの部落が存在している。例えば、水窪町には門桁があり、春野町には京丸があり、中川根町には尾呂久保がある。これは、はじめて知る者に、一種異様な感銘を与えるほどの僻村である。なぜ、これほどの僻地に部落が存在するのか、民俗学上の大きな謎を秘めているといえる。
秋葉信仰
かつて今日ほど観光旅行の習慣がなかった頃、それは決して大昔のことではなく、まだ数十年ほど前のことなのだが、人々は気分転換のレジャーをハイキングも兼ねた神仏詣に求めるのが普通だった。
それも、できることなら山岳の清浄な空気に親しみ、古刹の霊気に刺激を求めて、富士・御岳・白山・出羽三山・大峰山などには人気が集中し、講中を組織して登り、大気分転換を愉しんで帰るのが習わしだった。
それほどの大登山をなしとげる余裕のない人たちは、地域に必ず存在した標高１０００ｍ以下の手軽に登れる山の名刹を訪ねたもので、遠州地方では、春埜山大光寺、法多山尊永寺、それに秋葉山大権現秋葉寺と秋葉神社などが大きな人気を集めた。秋葉山には、富士や御岳と似た秋葉講まで組織され、往事は栄華を極めたようだ。
とりわけ秋葉山が名声を集めたのは、この神社に伝わる火防信仰が、当時深刻だった火災からの救済を求める人々の心情にマッチしたからであろう。
秋葉山に参詣する道筋は、いつしか秋葉街道と呼ばれるようになり、信州方面からは、高遠から青崩峠を越えて水窪に抜ける街道がそう呼ばれ、駿河方面からは、掛川市大池から犬居に至る街道がそう呼ばれた。もっともよく歩かれたのは、浜松から光明山を経て登る道で、三河方面からの姫街道と併せて関西方面からの講中で賑わったという。
江戸期の地誌である「遠江古跡図絵」に、行基の開山した山のうち、春に開いた山を春野山とし、秋に開いた山を秋葉山としたと記されている。そこで秋葉寺は、春野町をはさんで春埜山大光寺と兄弟関係にあることがわかる。
開山は奈良時代の養老２年（７１８年）で、行基が大登山霊雲院を開創したときに始まると記される。それから１世紀後の大同４年（８０９年）に、越後国蔵王堂から修験者三尺坊が飛来してきて、この山の守護神となり、寺号が秋葉寺と改められたとも言われる。
もっとも、役の行者や空海と同様に、行基の開山と伝えられる古刹などいくらでもあって、今日なおそうであるように、「有名人の名前を出せば、人々がありがたがって経営が楽になる」という、単純な原理による虚名であることはまちがいなかろう。実際には、仏法による衆生済度を決意した無名の民衆の使命感によって、このような寺院が拓かれていったのである。
ところで、三尺坊は無名でありながら、今日秋葉山を世間に知らしめた本尊なのである。三尺坊は実在の人物で、信州木島平（野沢温泉村）の出身で、幼い頃から出家し、やがて阿闍梨となった。そして、越後蔵王堂一二坊のうちの三尺坊の主となり、火難救済を成就すべく誓願をたてて修行し、修験者としての名声を築いた。
どういうわけか９世紀はじめに秋葉山に飛来し、その主になったと記される。超能力者であった三尺坊は、役の行者と同様、白狐に乗って空を飛んでしまうのである。（この当時の修験道は、超能力を磨くものであったらしい。現代からみれば空想的な虚構であっても、必ずしもそうとばかり決めつけられない事実もあった。あまり、頭ごなしにインチキと決めつけないほうが良さそうだ）
秋葉山に三尺坊が登場すると、たちまち火防の山としての霊験が世に知れ渡るようになり、朝廷からも庇護を受け、１７１１年には正一位の神階を受け、１７２５年には勅願所に指定されるまでになった。これはひとえに、修験道の三尺坊の霊威によるものであり、秋葉寺の信仰に基づくものであった。
しかしこの間に、秋葉山中でいかなる故か法力およばず、武田信玄による放火も含めて数回の大火が起こっている事情は他の山と全然変わることがないのだが、それを書くのは谷保天神というものだろう。
９０年に秋葉山頂社が再建されるまで、十数年の間、山頂社は火災のため存在していなかった。これほど当てにならない火防の神があったものではないが、神社側に言わせると、焼失した社は世界の大火災の身代わりになっておられるのだそうだ。モノもいいようである。
秋葉神社の由緒には、開殿が和銅２年（７０９年）と、寺よりも古いことを言っていて、元明天皇の歌に、「あなたふと 秋葉の山にまし座せる この日の本の火防ぎの神」というのが紹介されている。神体は火之迦具土大神といい、イザナギ・イザナミの子で、火を統べる神である。
中世、両部神道（神は仏の仮の姿、つまり権現と考える思想。本地垂迹説という）の影響を受けて、「秋葉大権現」と称するようになった。永い繁栄が秋葉権現を名刹として磨きあげ、勝軍地蔵のまつられた権現には、戦勝を祈念する足利尊氏や秀吉、信玄らが競って刀剣を奉納している。
ところが明治維新に、神道天皇制を主張する本居・平田国学の影響を受けた神道至上主義者によって廃仏棄釈・神仏分離の嵐が吹き荒れ、両部神道を代表する秋葉権現は攻撃の矢面にたたされたのである。
秋葉権現は、太政官布告によって強制的に神社と寺に分離され、このときから神社が山頂に残って静岡県社の指定を受け秋葉神社と称するようになり、秋葉寺は尾根下杉平の三尺坊に追いやられた。さらに明治６年、住職の死とともに廃寺にされ、仁王像や教典類は焼却され、仏像仏具は本山である万松山下睡斉（袋井市・曹洞宗）に移管された。しかし、信徒の執拗な再建運動が実り、明治１３年、再び秋葉山秋葉寺（しゅうようじ）が再建されることになった。以来、秋葉山には統一された権現はなくなってしまったのである。
それでも、今日なお秋葉信仰は根強く残り、１２月１６日の火祭には全国の消防団が参詣におしかけ、大きな賑わいを見せるという。
しかし、今では秋葉山から黒法師岳に至る長大な尾根にスーパー林道が敷設され、人々は汗を流して山を歩くことによってしか得られぬ感動を失い、本殿さえも、今年からみせかけばかりの味気のないコンクリート製に代わり、しらけた風が秋葉山の将来を暗示しているようにも思える。
秋葉寺や三尺坊の宿泊所もヒト気はなく、私の目には山頂に残る巨杉も、なぜか寂しげに見えた。
常光寺山 １４３９ｍ
（磐田郡水窪町山住臼ヶ森より ８９年２月１７日）
京丸山から北を見ると、樹林の合間に同じくらいの高さの山々が延々と連なっている。そのなかの、一番近い立派なピークが常光寺山である。
池口岳、不動岳、丸盆岳、黒法師岳などの超２０００ｍ級の秘峰を起こして遠州平野に消えゆく光岳南山稜は、いまだ世に知られぬ名山をあまた隠し持っている。
沢口山、板取山、蕎麦粒山、高塚山、竜馬ヶ岳、岩岳山、京丸山、白倉山、奈良代山、それに黒法師西稜から始まって、麻布山、竜頭山、秋葉山に至る長大な稜線上にあるこの常光寺山など、まったく数えきれないほどの高い峰と深い渓谷の立派な山々が連なっていて、しかもこれらの山々に分け入る登山者は本当に僅かで、観光臭を嫌う真の山好きにとって、実にこたえられない魅力的な山域なのである。
しかし、これらの山々の信じられぬほどの奥地にまで、古くから人間の生活が息づいているのを知る人は少ない。遠州は日本でも最も温順な気候の地である。有数の険しい山岳地帯を抱えながら、これらの山々に冬の季節風も降雪も極めて少なく、それが、この山岳の奥地にまで人間を抱擁してきた理由であった。
常光寺山のある遠州最奥の町、水窪町は、そんな都会の常識を外れた僻遠の山里ばかりから成りたっている。なにしろ、町の中心街に行くにすら、大型観光バスが余裕を持って通行できる道路がひとつもない。いちばん良い道路は、浜松市から天竜市を経由する国道１５２号線だが、これも龍山村あたりから１車線になってしまう。おまけに、水窪町から北は、旧秋葉街道に沿って高遠方面に抜ける国道が何十年も前から計画されているのだが、途中に青崩峠という、南アルプス特有のもろい地質帯があって、絶えまなき崩壊のために、道路接続計画はほぼ絶望的に中止されたままになっている。
狭い林道の兵越峠が間道として利用できるが、大型車は通過不能である。つまり、水窪町は袋道のどん詰まりの町で、国道１５２号は、この時代にあってすら幻の分断道路のままなのである。ただ、旧国鉄飯田線が町を貫通しているので、これだけでも他の山村よりよほどマシだと地元の人達は思っている。
ところが、この水窪町は、かつて天竜林業が盛んだった頃は、非常に大きなにぎわいを見せていた。現在の数倍の人口が、この天竜川界隈を活気づかせていたのである。
かつて、日本の大河川の多くが重要な交通手段に利用されていた。河川水運である。今、ダムに侵食された天竜川から往時をうかがうすべもないが、明治、大正あたりまでは、天竜川には数百の運搬船が行き交い、伊奈谷と河口を結んで、流通経済の動脈となっていたという。
小島鳥水の作品に、「天竜川」という紀行文がある。鳥水は、「日本山嶽誌」の著者、高頭式らと、南アルプスを飯田に下山して、当時、すでに衰退しつつあった天竜下りを体験した。
やや装飾過多ではあるが、なかなか情緒にあふれた名作で、当時の河川水運の光景をまざまざと見せてくれる。一部を抜き書きしてみよう。
「けれども、山の町から一直線に、はた目もふらず、広々とした南の国の、蜜柑が茂り、蘇鉄が丈高く生えている海岸まで、突き抜ける天竜川という道路があることを私は知っている。しかも日本アルプスで、最も美しい水の道路であり、水の敷石であることを知っている。」
「薄っぺらの船板は、へなへなにしなって、コルクみたいに柔らかく水をいなすから、板といっても帆布製の船で、漂流するような気もされる。」
鳥水は、変化に富んだ流れに使用される船の特性も書き残してくれている。文中にも指摘されているが、天竜川水運業を衰退させたのは、木曾谷の中央線鉄道の開業であった。
天竜林業の隆勢は、天竜川あってのものであった。トラックのない当時は、川だけが材木の運搬手段だったのである。この点、木曽川とならんで有数の水量を誇る天竜川は、林業にとってかけがえのない味方であった。
だが、道路と鉄道開発に伴って水運業は廃れ、都市工業の発展のために犠牲にされた形で林業や育蚕も衰退し、若者はテレビや雑誌に登場する生活様式に憧れて、次々に大都市に流出していった。
水窪町は、２０年ほど前から深刻な過疎に脅かされるようになった。住民の平均年齢は高齢化の一途をたどっている。
「このままでゆけば、町は消滅する」
住民の誰もが、口には出さないまでも、そんな危機感をもっているのではないか。それらの焦燥のうえに、この山域に無謀なスーパー林道が続々と建設され、太古から人間生活を支えてきてくれた原始の自然が次々に破壊されている。
誰もが、「こんなバカなことをしなくとも」と思っていても、誰も口に出さない。「過疎救済」の大義の前に、自然保護は説得力をもちえないのである。
２月１６日の夕方、春野町気田から気田川沿いに狭い林道（県道）を門桁に向かった。途中、森山や勝坂といった辺境の部落を通る。
石切もそうだが、どうして食っているのか不思議なほどの寂遠の山里ばかりである。
このあたりの猿、鹿、猪の棲息密度は、確実に人間のそれを上回っているであろう。石垣の上の小さな平屋、猫額ほどの畑と急斜面の茶畑、こんな僻地でしたたかに生き抜いている人々の姿は、一種の感動をあたえずにはおかない。
勝坂の部落には、竜頭山登山道の標識があった。だが、このコースを登ると頂上直下に秋葉スーパー林道があって、気分の良いものでないので、もはや登る人は少なかろう。
その先に、夜間通行禁止の標識があった。落石の危険のためだと書いてある。だが、柵が設けられているわけでないので走ることにした。なるべくなら、その日のうちに門桁までたどり着きたかった。
最初は甘く考えていたが、そのうち通行禁止の標識がダテでないのが分かってきた。狭い林道のいたるところに、人間の頭大の落石が大量に転げでていた。こうなると、落石にタイミングが合わないよう祈って突っ走るしかない。
これは、おそらく南アルプス特有の破砕帯の露頭が出ているのであろう。南アルプスは、このような地質をもたらす天竜川〜糸魚川大地溝帯のために、本来、林道建設に向かないのである。造っても、崩落破壊される率が極めて高い。にもかかわらず、自然破壊が楽しくてしかたないように、無謀な林道建設が他地域の数倍のペースで強行され続けている。歯止めがないのである。
門桁の部落に着いたのは、午後８時半頃だった。戸数は多かったが、明かりの点る家が少ないのは、このような山里の常である。
部落のはずれのダムの上で車泊した。
翌朝見た部落には、一軒の精密機械工場があった。このような流通僻地で採算を求めるのは難しい。ここは、安い労働力を求めてと考えるよりも、僻村の活性化（いやな言葉だが）のために一肌脱いだ工場と、好意的に考えるべきだろう。
チロリン村と書かれた看板もあった。最近、このような僻村に、好んで住みつく若者が少なくないとも聞く。（もっともチロリン村では、もはや若くはあるまいが）私も、縁さえあればそうしたいと考えているが、なぜか無縁なのだ。
門桁に自動車道路ができたのは、１９５９年のことであった。それは、私の通った気田川沿いの恐ろしい道で、最初の頃は、運がよければ通行できる、といった程度のものだったらしい。それまでは、営林署の森林軌道しかなかった。行政区域である水窪町への、山住峠越えの道路ができたのは、やっと１９７０年頃であった。
道路のできるまで、門桁への生活物資は、一本の索道によって山住峠を越えて搬入された。土地の人達は、それを空輸作戦と呼んだという。一番近い公共交通の飯田線向市場駅に出るためには、およそ６時間も歩かねばならなかった。
この部落の起源も、おそらく木地師の定着村であろう。水窪町の山あいの部落の大部分が、木地師の末裔といっていい。
現在、４４戸およそ１００名が居住するという。だが、人口統計グラフは、確実な速度で、この部落が消滅に向かっていることを教えてくれる。もっとも、この傾向は天竜川流域の集落の全部に共通しているが。
山住峠は標高１１０７ｍで、山住山と呼ばれ、樹齢千数百年の巨杉を境内に吃立させた立派な神社がある。山住神社という。
この神社には、山姥の伝承がある。これは柳田国男も取り上げているので抜粋しよう。
遠州奥山郷の久良幾山には、子生タワと名づくる岩石の地が明光寺の後ろの峰にあって、天徳年間に山姥ここに住し、三児を長養したと伝説せられる。
竜頭峰の山の主竜築房、神之沢の山の主白髪童子、山住奥の院の常光房は、すなわちともにその山姥の子であって、今も各地の神に祭られるのみか、しばしば深山の雪の上に足跡を留め、永く住民の畏敬を繋いでいた。
「遠江国風土記伝」には、平賀・矢部二家の先祖、勅を奉じて討伐に来たと記してはあるが、後に和談成って彼らの末裔もまた同じ神に仕えたことは、秋葉・山住の近世の歴史から、これを窺うことができるのである。
山住は地形が明白に我々に語るごとく、本来秋葉の奥の院であった。しかるにいつの頃よりか二処の信仰は分立して、三尺坊大権現の管轄は、ついに広大なる奥山には及ばなかったのである。街道一帯の平地の民が、山住様に帰伏する心持は、何と本社の神職たちが説明しようとも、全く山の御犬を迎えて来て、魔障盗賊を退ける目的のほかに出なかった。（山の人生より）
常光寺山の山頂には、山住神社の奥社が設けられている。奥の院の常光房は、常光寺山の主である。山姥の三男だというが、その正体について、柳田は狼とのかかわりをほのめかしている。山住神社は、春埜山大光寺とともに狼を御神体として祀っていて、神職の山住家には山犬絵図が伝わっている。
山住神社のいわれは、和銅２年（７０９）に愛媛県越智郡大三島町の大山祇（おおやまずみ）神社から移し祭ったとされる。元は、門桁の部落に置かれていた。オオヤマズミノ神は山々を管理する国津神とされる。その娘がコノハナサクヤ姫で、高天原から日向に降臨した初めての神であるニニギノミコトとまぐあって海彦と山彦を産み、さらに、その孫が神武天皇ということまで知っている人は、古事記あるいは古代空想史のマニアであろう。
家康が三方ヶ原の戦いの際、山住神社に武運長久を祈願し、信玄に敗れはしたものの一命難を逃れたのは、この社の神力のおかげなりとし、江戸時代には徳川家の手厚い庇護があった。
門桁から狭い県道を登り詰めると、そこが山住神社で、境内の二本の巨大な杉が見事である。峠の上には茶店もあったが、この日は日曜でも閉ざされていた。
登山道について何も知らなかったので、２・５万図の山住からの破線路を辿ることにした。
峠の危うい急坂を降りきった部落が山住家のある河内浦（こうちうれ）で、８戸、３０人余りが居住しているというが、洗濯もののかかった人間臭のある家は３軒だけだった。河内という地名は畿内で多く使われ、川中の小平地を意味し、浦は船着の入り江を意味するとされるから、この地名は、かつて上方の人間によって名付けられ、そして水運に関係していた場所であったのだろう。
山住家当主、紀氏の家は、常光寺山山麓の小平地に築かれた、天竜界隈きっての見事な石垣の上にある。ここは代々、山住神社の神事を司ってきた旧家である。
山住家の歴史は、守屋兵部大輔を祖とし、１２世紀保元年間にまで遡ることができるという。おそらく、上方の人間であっただろう。江戸時代初期、この地方の代官であった山住大膳亮茂辰は、この山域に広大な植林を行なったことで知られる。それは、大膳が、吉野地方に旅したとき、杉の美林に感動したからだと伝えられる。
登山口は、そこから３００ｍほど下った右手の林道を、さらに５００ｍほど登った臼ヶ森の部落にあるはずだった。
未舗装の林道のどん詰まりに小さな空き地があって、右手に１０戸ほどの部落があった。車は全く駐車してなく、静まりかえっている。
朝７時頃で、エンジンの音に驚いたのか、一番下の家からおばあさんが顔を出した。おばあさんに「駐車していいですか」と尋ねると、「いいよ」とのことだった。登山道は部落のなかの道を上がればよいと教えてくれた。おばあさんは、私の姿が見えなくなるまで表に出て私を見ていた。
部落に、生活の気配はなかった。山道も荒廃している。だが、かつて木馬道だったのだろう、緩くて幅の広い、歩きやすい道である。
きびしい寒さのなかを登り詰めると、やがて急な尾根に出て踏跡程度になった。薮がうるさい。下から１時間半ほどで、突然、向市場駅上村部落方面からの立派な登山道に飛び出した。最新の２・５万図にも記されていない。最近、地理院の地図は、歩道についての記述が実にいいかげんになった。
快適な道を右手にとって歩くと、雪道になり、しばらくで鳥居をくぐり、祠や立派な社もあった。常光寺奥の院である。この付近は、ちょっとした部落でも造れそうな、二重山稜の平原地形であった。この地域は、山稜にこうした舟窪平原地形が多いと思える。
山頂には、カリカリのアイスバーンを踏んで、痩せた尾根をひと登りして達した。臼ヶ森から２時間半程度である。わりあい良い山頂といえる。しかし、黒法師岳に至るこの山稜の彼方は、舞い降りる雪のために霞んでいた。殖生に見るべきものはない。ヤシオとシャクナゲが目に着いた程度である。
帰路は、山住峠方面にとった。小雪のちらつくアイスバーンの尾根を、簡易アイゼンを装着して降りていった。途中、最近では珍しく５人の中年男性登山者にであった。こんな日に登るモノズキがいるんだと、笑ってしまった。
しばらくで山住峠からの林道に降りた。そこからテクテクと歩くと、奥三河国定公園整備地域という標識の付近に、広い遊園地が造られていた。だが、ゲートは封鎖されていた。
山住神社には、あっけなく着いた。日曜というのに人気はない。旧歩道は、秋葉スーパー林道方面に、ツルツル滑る凍りついた道を２０ｍほど歩いた右下にあった。
滑落を心配したが取り越し苦労で、雪はあったが実に良く手入れされた立派な歩道だった。ほとんど駆け降りることさえでき、４０分ほどで、見事な石垣の山住河内浦に降りたった。
昼前に臼ヶ森に戻ると、私の車の先に１台の軽自動車が停まっていた。朝のおばあさんの家に人影があって、あいさつにゆくと、中年男性が出てきて、その人と１時間以上も話しこんでしまった。
その人は、おばあさんの娘婿で、浜岡町に在住とのことだった。生まれ育ったこの部落を離れたがらないおばあさんのために、週に１度ずつ食料や日用品を届けにきていると話された。
驚いたのは、この部落に住んでいるのは、そのおばあさんを含めて、８０才を越した老婆が二人だけだという。この部落には、終末の日が忍び寄っていたのである。
竜頭山 １３５２ｍ
（磐田郡佐久間町大井字大輪より ９０年３月１０日）
竜頭山には山姥の伝説があって、明光寺の裏のクラキ山（佐久間駅東の愛宕山）で、山姥が３人の子を産み、そのうちの長男の竜築坊が竜頭山の主になり、次男の白髪童子が戸口山の主になり、三男の常光坊が常光寺山の主となったことを「遠江（とおとうみ）風土記伝」が伝えている。
山姥伝説が、遠江の民衆にとって何だったのか、それを伝える人はすでにいない。ただ、山の神が、山姥やオオヤマズミの娘の木花開耶姫のように女性であることについて、ほのかな想像をすることはできよう。
私の思うところ、これは実に単純な理由である。自然界の２大存在は、すくなくとも日本にあっては山と海であった。儒教風土が男女の和合をもって社会の鎮めとした伝統思想（日本的体臭というべきか）を考えれば、山のイメージは荒々しい突出の陽物であって、したがってその鎮めは女性でなければならない。
逆に、海のイメージは広く深い包容力の陰物であって、その鎮めは男性でなければならない。ゆえに、山の神に女性が多いのは、山と海からなる日本の風土が、ごく自然に醸しだしたまったくナチュラルな帰結であろうと思うのである。
だが、今では山の神が恐妻の代名詞であったことを知る若者も少なかろう。かつて、山の民を代表した木地師達は、木工ロクロを回転させるのに妻の手助けを必要とした。だから、木地師の妻の発言力は強かった。それが、「山の神」というあだ名を生んだのではないかと私は考える。
しかし、やがて動力を水車などで代用することが普及するにおよんで、山の神の威力も衰えたのかもしれない。もっとも、荒れ狂うと手のつけられぬ山の神も、訴訟ばやりの日本ではシラケてしまっているのではなかろうか。
これらの民俗伝説も、日本中を金太郎飴のように平凡化し、管理に便利な組織化・統一化が図られようとする、おしとどめがたい画一化潮流のもとで激しく侵食され、風前のともし火といっていいのだろう。
今、それらを書き留めるには、すでに遅きに失しているかもしれない。しかし、だからこそ、私はそのような伝承に惹かれ、いとおしく思い、遺さねばと焦らずにいられない。
山住峠から秋葉山に至る稜線は、龍のうねるような長く明確な尾根である。天竜川の向かい側の、奥三河の山々からそれを望むと、ちょうど竜頭山こそがくっきりと頭をもたげた最高地点であることが分かる。龍の山と、龍の川なのである。
かつて、山住神社が秋葉神社の奥社であった頃、この長い尾根には多くの参詣者や修験者が、山々の神気を心ゆくまで愉しんで通行したにちがいない。人々は、当時珍しかったはずの杉の美林に感嘆し、しばしば足をとめたかもしれない。山住や秋葉には、樹齢１０００年を超す巨杉もあった。これらの杉も、室町前期の植林と伝えられる。
山住家第２３代の山住大膳は、江戸初期から、この稜線一帯に膨大な植林を行なった。「大膳亮手鑑」（たいぜんのすけ、てかがみ）によれば、吉野地方から入手した杉苗による植林本数は、実に３６万本を超したと記される。
そして、それらの見事に育った美林が、天竜林業の礎を築いた。しかし、その大部分はすでに伐採され、現在は２世代３世代目の植林地になっているものが多い。この山域は、いわば日本の植林事業の原点なのである。
それらの針葉樹材は、江戸時代すでに大規模寺院建築に使用される大型用材が不足していたなかにあって、天竜川のおかげで運搬が容易なために人気をよび、多くは上方や江戸へ運ばれていった。
また、今でこそダムのために面影はないが、浅瀬や瀞や激流と多彩な変化をみせていた天竜川のような河川では、通常の海船ではたちどころに座礁破損してしまうので、剛性よりも柔軟性に主眼をおいた、底が広く喫水の浅い形式の高瀬舟（角倉舟）が多く用いられた。良質の天竜杉は、それらの用材ともなり、天竜川の水運の主力となった。天竜杉は、天竜川と一体のものであったのである。
前日、まだ明るいうちに浜松に着いた。ずいぶん夜が遠くなったものだ。浜松インターから天竜市を経由して天竜川沿いに１５２号を走ると、たいした時間もかからずに龍山村に達する。
このあたりから伊奈谷にかけての山村では、部落が山の急斜面にへばりつくように点在していて、夜間は部落のある山がまるでクリスマスツリーのように幻想的に見える。このような集落の光景は、木地師村に特有のもので、冬期積雪の少ない一部の山間地方にしか見ることができない。木地師がこのような山地に住んだ理由は、柳田国男が「史料としての伝説」のなかで詳しく考察している。
まだ寝るには早すぎる。することがないときは飲むしかない。最近見た静岡新聞に、龍山村の秋葉茶屋という長く休業していた村営レストランに、南アルプス二軒小屋ロッジにいた若夫婦が経営に入ったと書いてあった。懐かしい二軒小屋の管理人氏なら、どういう店か様子を見たくなった。
国道の秋葉山入口を過ぎて数キロ走ったところに看板があった。右下に降りる旧街道をしばらく走ると、一回転するために方向感覚を狂わせるややこしい橋を渡って左にわずかでその店があった。明かりは点っていたが、すでに閉店していた。あまりに早い。どうやら、いっぱいひっかけの客層とは無縁のようだ。
方向が定まらず、目的地に向かうのに苦労したが、秋葉茶屋の前の道は、天竜川の左岸道路になっていて、そのまましばらく走ると秋葉ダムに着いた。橋を渡った龍山村最大市街の生島の部落は、コンクリートの殺風景な建物もある。並びにあった仕出屋さんで飲んだ。
地元の人か数人飲んでいて、竜頭山の登山口をたずねると、大輪部落からであることを親切ていねいに教えてくれた。龍山村の過疎について話をもちかけると、あまり触れたがらない様子だった。しかし、なかのひとりが、
「３３ナンバーなんかの豪勢な車に乗ろうとさえ思わなけりゃ、十分田舎で生活できるんだよな。なんてったって、メシ代が安くあがるんだから。」
と語った。田舎暮らしは傍目で見るほど楽じゃないが、食えないというほどのものでもないという。
「ここらあたりは、田舎でも夜の飲酒運転の取り締まりがキツイから気をつけろや。」
という忠告を受けて、近くの駐車場で一晩を過ごした。
翌朝、工事中の国道を走り、大輪橋で天竜川を渡ると、そこから佐久間町大輪であった。教えられた通り、立派なトイレと案内板の前を右手の川伝いに１００ｍほど戻ると、左手のガケの上に竜頭山登山口の標識があった。
右手は秋葉ダム水域になっているのだが、立小便をしていて真下に古い石地蔵を見つけた。それには「水没者一切の霊」と刻まれていて、ダム工事の犠牲者の碑かとも思ったが、よく考えてみると、天竜川水運の隆盛期に相当な水死者がでていたという記述を思いだして納得がいった。
登山道は、びっくりするほどよく手入れされた立派な道である。木馬道であった。おまけに、桟木の上には幅５０センチほどの擦り跡がついていて、これがバリバリの現役の木馬であることを示していた。私も数多くの木馬道を歩いてきたが、現役にでくわしたのはこれがはじめてである。感激であった。
杉木立の木馬を緩い傾斜でトコトコと１時間半ほど歩くと、途中何本もの枝道を分けるが、かまわずにまっすぐ行けば、道は沢筋からはなれて尾根道を行くようになる。ここでやっと登山道らしい道になり、全山植林で埋め尽くされているかとも思えた竜頭山も、あたりまえの雑木林に変わった。
上部は、山住家の植林地帯らしくて、樹齢２００年以上の見事な杉林もあった。さすがに林業開闢の地だけあって、手入れが実にゆきとどいている。
２時間半ほどで稜線に達した。そこは遊園地のように整備されていて、大アンテナ設備まである。スーパー林道が冬期閉鎖されているからいいようなものの、シーズン中なら車から５００ｍも離れると大冒険をしているようなつもりのメデタメデタの大衆が、騒がしい場所である。といっても、私も数年前に車で訪れているのだからエラソーにと自分をわらうのであるが。
山姥の子でもハダシで逃げだす人為的山頂の展望はないが、わずかに離れたあずま屋から、このところ通っている遠州山地の全貌を見渡すことができた。
素晴しい天気のうえに、誰もいなくて、展望指示板のおかげで、京丸山・常光寺山・麻布山・黒法師三山・不動岳・大無間山などを指摘することもでき、見事な眺望を楽しんで飽きることがなかった。
反対側の奥三河山地を見渡せば、ポツリと高いのが２０分で登れる愛知県最高峰の茶臼山で、その右手奥のひときわ見事に吃立した白亜のピークは大川入山であろう。ここは一昨年登ったが、期待にたがわぬすばらしい山であった。その先に、恵那山から中央アルプスの尾根筋も見えた。
頂上直下の雑木林で、キハダの樹皮を少々失敬した。整腸薬に使おうというのである。これは効くのだ。ただ、私の次に登ってきた男は、ナタを手にした私を一瞥して、挨拶も無視して横を向いて通り過ぎた。官僚機構の巨大犯罪にはおそれいるばかりで、このように些少な罪に対して鬼のように厳しい人物は大勢いるものだ。といいながら、私は後ろめたさを抑えることができなかった。
奈良代山 １６２４ｍ
（磐田郡水窪町地頭方戸中の水窪ダムより、９０年 ３月１７日）
１６日は寒い雨の日だった。こんな天気では、高い場所では雪模様だろう。憂鬱だったが、条件反射的惰性のために、頭脳を無視して体が勝手に遠州に向かってしまった。
水窪町には元禄茶屋という良い食堂があるが、良い飲屋はないかとグルグル探し回ると、水窪警察署のそばに「玉之屋」という看板がでていたので入ってみることにした。ちょっと裏に入りこんだところに店があって、ノレンをくぐると、マスターの他に一組の男女がいた。
こぎれいな普通の酒場で、オデンなどがメニューで、とりたてて珍しいものはない。奈良代山のことをたずねたが二人とも知らないようだった。私が山登りに来たと言うと、男性は、
「親の心配も考えずに、どうしてあんなことをしたがるのか。」
と全然ユニークでない発想で語りかけてきた。このような質問には辟易していて返答に戸惑ったが、話題を変えて、いろいろ調べていた地誌について触れると、私が水窪史についてたくさん知っているので驚いていた。
女性は、私を「魅力ある」と言ってくれた。私は、普段、浮浪者のような身なりをしているので、胡散臭そうに見られるだけなのだが、こんなこと初めて言われた。
男性は、神原の耳塚氏と言い、姓氏のいわれを調べてくれと頼まれたので、後に、大日本姓名辞典で調べると、項目はあったものの記述がなく、期待に沿えなかった。
しかし、戦国時代の激しい戦闘で首級を持ち運ぶ余裕のないときに、耳を切り取って働きの証拠にしたことは普通だったようで、それらは耳塚に埋葬されたにちがいなく、印象深いこの地名が姓名に変わるのは自然なことだ。
この付近でそのような大規模な戦闘が行なわれたのは、１５７５年、織田信長と武田勝頼による長篠の戦いで、これは世界戦争史上初の画期的な鉄砲による近代戦だったから、これがおそらく耳塚の由来になっただろうと思う。耳塚氏は、私より５年ほど年上だが、女性と待ち合わせたりして、なかなかヤリテのようだ。うらやましい。
奈良代山は、麻布山登山口の手前の左に分岐する林道に標識が出ていた。
尾根を絡む道を車で走ると、急斜面の尾根にへばりついている峠や根の部落を見てどんどん高度をあげてゆく。ここらの家の破風には、菊の紋章が刻まれていた。しばらくで、「水窪自然クラブ」という宿泊所や体育館の完備した立派な施設がある。ここは夏期のみ営業で、この時期はヒト気がない。
ここから、水窪湖を隔てた対岸に、視界いっぱいの麻布山が見え、その重厚で貫禄のある姿に圧倒された。安定感のあるすばらしい姿だ。
このあたりから新雪がでてきた。林道は地図よりもはるかに奥まで伸びていて、ほとんど奈良代山の直下までいっていた。雪が深くなったが、４ＷＤのおかげで終点まで行った。
針葉樹林の歩道にはテープがたくさんついていて迷うこともなかったが、標識にしたがう切り拓かれたばかりの道は、山頂を巻くようにつけられたひどく歩きにくい道で、なんでこんな道がつけられたのか疑問だった。しばらくで尾根の分岐があって、まっすぐそのまま歩くと戸中林業事務所の方へ降りていってしまったが、コンパスを見て誤りに気付き、あわてて山頂方面に戻った。
林道の終点から１時間もかからずに達した山頂は、全然展望がないのでがっかりである。黒沢山方面のヤブ尾根を歩くと、ところどころ腰まで雪に埋まり、ワカンがなければ歩行不可能であることを思い知らされた。しかし、そこに登り道と別の道を見つけたので降りて行くと、突然、幻想的なまでに美しい１ヘクタールほどの湿原とおぼしき空間にでくわした。これが山登りの醍醐味なのである。
どうやら、これが山名の由来となった奈良代のようだ。このときは新雪に覆われて殖生を確認できなかったが、すばらしい高層湿原であることはまちがいない。これで、登り道が変なつけかたをされていた事情も納得がいった。こんなところに、手軽に来させないほうがよいのは当然である。これを見るのは、私だけでよろしい。
帰路、新雪の下のアイスバーンに気づかず、なんでもない傾斜で滑落した。全然止まらず、ヤブに突っこんでやっと止まった。冬山セットを持参しなければ危険であった。なめてはいけない。
これは、山神様のご機嫌を損ねているのであろう。宮崎日出一氏からいただいた手紙には、山神はオコゼが好きで、オコゼとはすなわち陽物のことであって、山中で困難が生じた際に見せることで、まことに霊顕あらたかであると記されていた。山神様は女性なのである。
これは、助言に沿って見せねばならない。そこで、まわりにヒト気のないのを確認して、変態気分を満喫しながら見せてまわったのであるが、とたんに再び滑落してしまった。
これはいけない。私の思うところ、山神様の好きな一物は、使い込んで黒光した見事な代物でなければならず、私の貧しい一物では逆効果のようだ。
ところで、そのための代用品こそがオコゼであって、オコゼとはいっても本当の毒のあるオコゼではなく、柳田国男の「山神とオコゼ」によれば、ガシラと呼ばれるカサゴを干物にしたもののようだ。魚屋でガシラを望見すれば、それがいかに陽物の化身であるか一目瞭然なのである。
秋田のマタギから九州椎葉の猟師にいたるまで、猟に入山するときは、オコゼを守神として持参したという。日向の猟師はオコゼを紙に包んで持参し、狩の前にこう祈る。
「オコゼ殿、オコゼ殿、今日は一頭の猪をとらせてくだされ。そのお礼に、あなたにこの世の光を見せましょうぞ。」
といって、紙でオコゼを包む。願いの通り猪がとれると、また紙で包む。なんのことはない、オコゼ殿をだますのである。だから、先祖から伝わった古いオコゼになると、とれた猪の数だけの紙に包まれていて、誰もその中身を見たものはいない、と柳田は書いている。なんという麗しい風習なのであろう。
ところで、宮崎日出一氏は、金剛山六千回を含む一万回を超えるほどの比類なき登山を行っておられる方だが、氏の紀行文集である「山岳巡礼」を拝見すると、たびたび山中で一物をお見せになっておられるようだ。
車に戻ったのは１０時で、時間もあり欲求不満なので、秋葉山に行った。
もう新雪は溶けていて、山頂駐車場に車を置いて歩いた。十年ぶりの再訪だが、前回とは大きく様変わりしていた。鉄骨製の回廊風階段が設置され、山頂の神社もコンクリート製の実に無愛想な代物に変わっていた。なるほど、これなら二度と消失することはないだろうが、こんなもの八百長だ。シラけるばかりである。
この神社の経営者たちは、とんでもない思い違いをしているようだ。こんなコンクリートの低俗な建物に、神様が安らかに鎮座するとでも思っているのだろうか。神霊は、いにしえを好むものと相場が決まっているのである。
およそ神様が住まわれるからには、建築後最低でも百年以上、できれば三百年以上を経ていなければならない。そうしてやっと、建物は自然に同化し、八百万の霊魂が棲みつくとともにジワジワと神気に包まれてゆくのである。
私の見るところ、三尺坊の魂は再び越後に逃げ帰ったに違いない。ああ、これからは火事の多い厄年が続くことになろう。すべては、秋葉神社経営者の軽率に帰せられねばなるまい。
樹齢千年を超す巨杉は健在だった。そこから両部神道で有名な大権現秋葉寺に降りる尾根はヒト気もなかった。いまどきの参詣者は、車から数百メートルも歩かないのだろう。三尺坊の宿舎は、もう長いこと営業をしていないように見えた。世間は、何もかも車利用を前提に再編されてゆく。車に無縁な世界は滅び去るのみなのだろうか。
黒法師岳 ２０６７ｍ （磐田郡水窪町水窪ダム戸中林道より ９１年３月２１・２２日）
数年ぶりの寒い冬も、３月に入るとさすがに辛いほどの厳しさも薄れ、「暑さ寒さも彼岸まで」という先人の格言通りに、めまぐるしい周期で晴と雨の日が交互に続き、一雨ごとに山の色彩も密かに移ろってゆく。
そんな彼岸の日、２日の連休をとって念願の深南部主稜へとでかけた。南アルプス主稜も、光岳以北は大部分を歩いているのだが、深南部の主稜については、池口岳などわずかしか登っていない。
不動・丸盆・中ノ尾根・信濃俣などの魅力的な山域はまだこれからであるが、ヒルの多い夏期よりも、水の心配をしなくてすむ積雪期の方がよいかもしれないと考えている。今回めざすのは、あこがれの一等三角点である黒法師岳と、できれば丸盆岳や不動岳も行ってみたかった。だが、天候には恵まれない。
水窪ダムの、戸中林道をどんどん走ると黒法師岳の登山口があるはずだった。途中、長者屋敷跡という古跡には、宝篋印塔という石灯篭が残っている。これは中世中国伝来の珍しいもので、なぜこのようなものがここにあるのか謎に包まれていが、どうやら、南北朝時代、ここを拠点に北朝に対してゲリラ戦を展開した南朝方宗良にまつわる遺跡であるらしい。
水窪ダムから１０キロほど走ると戸中林業事務所の大きな建物が見え、その前には頑丈なゲートが行く手を塞いでいる。９時頃に到着したとき、すでに数台の車が停車していた。ここから歩かねばならない。
ここで、普段から車に積みっぱなしにしている装備をまとめた。さすがに、３月の２０００メートル級山岳だから、まじめにピッケル・アイゼン・ワカンの冬山セットも持参することにした。テントや、悪場として有名な鎌ナギ通過用のザイルなども含めると、優に３０キロ近い荷物になってしまった。
ながらく重荷を担いでいなかったので、ひどく重く感じる。足どりも重く林道を進むと、２時間ほどで右上に目指す黒法師岳はじめ、丸盆や不動のきびしい姿が魅力的に見えるようになる。とりわけ、鎌ナギ付近の稜線のシルエットが、中アの仙崖嶺に似ていて個性的な見事さである。
戸中ゲートから８キロも歩くと、右手に日陰沢林道の分岐があって、そこに黒法師と不動の看板がでていた。地元山岳会のものである。
ここまで来る間にも林道は相当荒れていて、数トンもありそうな巨石が道路の中央に落ちていて、車の通行は不可能のようだった。日陰沢林道はもっと凄くて、崩壊が進んで完全な廃道になっている。
荒廃したこの道を１キロも歩くと、右手に青いトタン葺きの小屋があって、左手の山腹に踏跡がついている。赤布が取り付けてあるから、ここが等高尾根の登山口なのだろう。小屋は充分に使用可能で、しかも快適そうだ。旧営林作業小屋を登山者の便宜に提供していてくれるようだ。これを見て、ここに泊まって軽装で駆け登った方がよいかとも思ったが、時間も早すぎるし、たまにはテントで泊まるのもよいと考え尾根に向かった。一服の後、出発は昼過ぎになった。
しかし、登りはじめてしばらくで、重荷を背負ったことを後悔するハメになった。このコースはよく踏まれているとはいっても、笹薮は深く急で、かなり歩きにくい。おまけに、１５００ｍ地点あたりからアイスバーンになってしまった。まったくペースに乗れない。普段の運動不足が響いてか、珍しくバテてしまった。
めったに休憩などしない私が、５分登っては５分休むような悪循環に陥ってしまった。ルートは、いつまでもカリカリの氷の斜面が続いている。斜面が急なので、滑落したら樹林帯といえどもただではすまないだろう。アイゼンを装着した。
軽装なら１時間半もあれば充分な尾根道に３時間以上も費やして、稜線に飛び出したのは、すでに４時近かった。尾根の上部は、南アルプスらしいシラビソやブナの快適な樹林帯になる。
稜線はさすがに雪が深くて、ところどころ股までもぐった。ワカンつけなければ全然歩けない。昨日の大雨で、雪が腐ってしまっているのだ。かと思うと、アイゼンの歯もたたないようなアイスバーンも出現したりする。
これでは、丸盆や不動どころのはなしではない。黒法師岳でさえ、たどり着けるかどうか危ぶまれる。いずれにせよ持参のテントを設営することにした。 稜線の小広い地点に荷物を広げると、持参したはずのテントのポールが見あたらない。
他にも、ラジオや飲料水用の濾紙なども忘れている。このときばかりは、とうとう早発性痴呆症か慢性アルコール中毒性脳変性を発現したのではないかと真剣に心配になった。でも、よく考えたら、これが私の本来の姿だったことを思いだして安心した。
幸いナタがあったので、近くの木の枝を伐採してポール代わりに用立て、ことなきをえた。雪水も、昨日の新雪が残っていたので、濾紙を使うまでもなかった。ただ、ラジオを忘れたのは退屈で困った。この日は、ここでそのまま寝てしまうことにした。
わりあい暖かい日で、３シーズンシュラフしか持ってきてなかったが、十分に寝ることができた。夜半、雨がテントを叩きだした。しかし、しばらくでその音も消えた。
朝４時に起きてみると、天井が垂れ下がっている。チャックを開けると、テントの上に雪が積もっている。外には、およそ２０センチの新雪があった。これは予想外だ。この日の天気は、それほど悪いという予報ではなかったはずだ。
ところが、稜線の向こうに見える前黒法師岳は、明らかな上下の二重雲にとり巻かれていた。これはまずい、二重雲は悪天の確実な前兆である。数時間後には、豪雨になる可能性が考えられた。
不動岳はともかく、ひとつも登らずに逃げ帰ったのではカッコウがつかない。せめて黒法師だけでも登らねばならない。食事も取らずに、あわてて駆け出した。ワカンを装着し稜線を行くと、右手にガレ場を見て急な尾根を登るようになり、等高尾根分岐より１時間ほどで山頂に達した。と書くと簡単だが、実際は結構大変な歩行になった。
黒法師岳の本峰頂上付近は、実に美しい針葉樹の森である。ゆるやかな頭峰で、展望は皆無であった。それでも、森の雰囲気がすばらしいので充分に満足することができた。ここにはエックス字型の変則三角点標識があるはずなのだが、１ｍの積雪に埋もれて全然わからない。興味はあったがどうしようもなかった。
深南部の山々のなかでは、三角点の置かれたこの黒法師岳と大無間山は、古くから知られていた。旧榛原郡誌に、明治４２年７月の、孟八郎による黒法師岳登山記がでている。
「黒法師岳に上るには、大間・河内より入る。湯山より西にはケヤキ・ハンノキ・モミ・栂等の混淆樹林にして、下湯沢より上湯沢に至り、これよりは斧鉞入らざる密林にして森の下草は概ね熊笹なり、この辺までは冬は猟師通ひ、夏は黐取り入るといふ。
焼畑のあたりに山葵沢あり。これより深く入れば雑木は少なくして針葉樹となり、青ナギ沢より西沢山を上がり青ナギ點に出づ。ここにては、東及び東北に奥法師・前黒法師を見、西南に板取・たばねぼつ・川上等を望むべし。
これより西北に下りて大久保の小屋にい出づ。更に東北にたどり二ツ山にい出づべし。ここには針葉樹・ブナ・樺等を生ず。黒法師には五尺余の熊笹簇生ず。頂上は樹木なく、円盤状の小平地にして一等三角点の設あり。
さて、二ツ山より更に方向をかへて、前黒法師に上がるべし。前黒法師には熊笹はなくして栂の密林ありて、その下には高野万年苔・甲苔等を布き、間々梅鉢草・舞鶴草などを點綴す。
頂上には黒松・唐桧・ビャクシン等簇生し、三等三角点を置く。これより南に下りて湯沢に至るべし。」
これでみると、明治末にはすでに一等三角点が敷設されていたようで、その頃には頂上に樹木はなく、すばらしい眺望だったにちがいない。孟八郎は、現在の寸又峡温泉の源泉地を経て上ったようだ。
さて私だが、黒法師山頂にやっとの思いで到達したものの、すでに小雪がちらつき始めていた。やがて本格的なミゾレとなり、もう丸盆岳にまで足をのばす意欲は失せた。急いでテントを畳み、７時には下山を開始した。
昨晩のうちに新雪が積もったため、昨日の自分のトレースが完全に消えてしまっていた。等高尾根には標識テープがついているが、枝尾根が錯綜した恐ろしく複雑な地形で、テープを見失うと地形図とコンパスだけではとても下れそうもない。
２、３回もルートを失い、元に戻って慎重に確認しなければならなかった。急なアイスバーンの下りはアイゼンをつけていても相当な危険を感じたが、１時間半ほどで日陰沢林道に降り立った。
戸中山ゲートまでの道は長かった。雨は予想通り豪雨に変わり、ズブ濡れになって歩いていたのでひどく寒気がしてきた。車にたどりつき着替えると、心からホッとため息がでた。
帰路、水窪の元禄茶屋名物のジンギスカンで腹ごしらえをして帰った。ここは肉屋も兼ねていて、旨い焼き肉を食べさせてくれる。そういえば、秋葉茶屋の名物もジンギスカンなのだが、この地方の名物がジンギスカンである理由は、平地が極端に少ないため、傾斜の強い山腹で飼育可能な羊を飼う農家が多いためであるという。
麻布山 １６８５ｍ
（磐田郡水窪町地双、水窪ダム湖、戸中大吊橋より ９１年２月２４日）
麻布山は、秋葉山にはじまり常光寺山を経て黒法師岳に至る長い稜線に頭をもたげた、息をのむほど重厚な貫禄の山である。
この山の背後に、前黒法師山１７８２ｍ（前黒法師岳１９４３ｍとは違う）があって、その奥に鎮座する名峰黒法師岳に至る稜線伝いに踏跡があるという。この日は、前黒法師山をめざした。
３月はじめに、京都の伊藤潤治さんから「日本山嶽誌」の深南部についての抄粋をいただき、添付の手紙には、山嶽誌に記された栃生山（戸中山）が麻布山であると書かれていた。ついでに書くと、恵儀岳は中ノ尾根山、西俣岳は塩見岳ということで見解が一致した。
ちなみに伊藤さんは、過去にこの地域の多くの山を踏破されておられるヤブアルピニストの超ベテランで、７７歳の今もバリバリの現役で、もはや超人というしかない方である。
古い地図を見ると、戸中山の標高は、ほとんど麻布山のものになっているし、他の山々から望見した姿も、麻布山のピークの雄偉な姿がひときわ目立つので、かつて、この山が戸中山であったことは疑いない。現在の戸中山は、前黒法師山との間の１６１０ｍのピークに位置づけられている。
登路の資料が得られなかったので、２・５万図通りに、水窪ダムの戸中吊橋からの破線路をめざした。
ところが、この日、今冬最大で数年に一度しかないマイナス５０度以下の寒気団が日本上空にきていた。天気予報は最悪で、日本全国（珍しく太平洋側も）雪模様であった。しかし、懲りもせず２３日夜、出発した。まったく非常識というしかない。
２４日も、幸い戸中吊橋までは支障なく来れ、空模様も、ときおり薄暗くなるものの、青空の見えることもある程度だった。冬靴が壊れているので、スノーシューズを履いて出発した。
吊橋を渡ると道は右手の山腹を上がる。キリキリする寒気のなか、最初からサラサラの新雪の中を歩くことになった。
作業小屋を過ぎると、左手の尾根を上がる。右手に廃屋を見て、わずかで右の草むらに小さな石碑があって、板橋城水没記念碑となっている。水窪ダムによって水没した史跡を移したものらしい。
その先５ｍほどに、右手に登る分岐があったのだが、この時は気づかずに真っすぐの良い歩道を歩いた。どんどん歩くと、伐採現業地の尾根になった。見事な杉と桧の植林地で、木曾の美林にも匹敵しよう。
ここの切ったばかりの桧の年輪を数えると、約２００〜２５０輪ほどであったので、これこそ山住家の植林地なのだろうと思った。
年輪気象学というのがあって、その地域の過去の気象データは、古木の年輪によって正確に確認できるという。興味をもって、しばらく観察することにした。
この植林は、江戸中期のものらしいが、後期までの１００年間は、稀に見る順調な生育を示している。ということは、この地域は江戸後期まで非常に温暖な気候に恵まれたということである。徳川幕府が長期に渡る支配を確立しえたのも、この温暖の恵みによってであろう。民衆は、食える限りにおいて、権力のどんな横暴でも我慢することを、すべての歴史が証明している。
ところが、百数十年前、浅間山の噴火やクラカトア火山の噴火に伴う大冷害の発生期、つまり天保天明の大飢饉の年前後は、異常なほど年輪が詰まり、この傾向は百年ほど前まで続いている。そして、食えなくなって明治維新が起きた。最近では、５０年ほど前にも年輪が詰まっている。戦争中だろうか。
このような観察は、ぜひお勧めしたい。各地域によっての差異を発見するのは興味深いものである。これこそが、学ぶというものだ。
伐採用の道をつめると、上部で道は消えてしまった。新雪のなかなので見失っただけかもしれない。とにかく、強引に尾根に這い上がることにした。
よじ登った主尾根に、立派な道があった。おそらく木馬道であろう。この地域の山は、登山者がほとんどいないわりに、しっかりした道の多いのは、古くから木地師が深い山奥に居住していたことと、現在もなお、山里の住人と山との日常的な結びつきが強いためであろう。
この日、狩猟シーズンも盛りで、ここまで散弾銃の発射音が絶えることなく聞こえ続けた。もしもライフルなら、本気で流れ玉の心配をしなければならないほどであった。
対岸の峠や戸中部落の付近からである。いったい、何千発撃てば気がすむのだろう。あれほどの玉が全部命中していたら、南アルプスの生きものが全部死んでしまう。だが、下手な鉄砲は数撃ってもあたらない。
どんどん登ると、尾根が痩せて急登になった。このあたりからサラサラの新雪の下に恐怖のアイスバーンが出現した。簡易アイゼンでは歯がたたない。ピッケルも持参せず、怖い思いをした。
稜線に出ると、積雪は１ｍほどあるようだった。大きな雪庇がでていて、吹き溜りでは腰まで埋まる場所もあった。ラッセルに苦しんだが、しばらくで山頂の平原地形に達した。ここまで、吊橋からおよそ３、４時間みればよかろう。雪上に踏跡は皆無であった。
広大な山頂平原は、数ヘクタールはあろうか。シラビソなどの針葉樹林が密生し、見通し皆無で方向感覚が分かりにくい。帰路は自分のトレースに頼るしかない。
樹林の中に半ば倒壊した小屋があったが、使用不能と思われた。その先に、山頂らしき切り開きがあった。だが、このときにわかに黒雲が天を覆い、心配していた風雪が舞いはじめた。これで前黒法師はあきらめ、ただちに下山することにした。途中から、非常にイヤな予感に包まれていたからである。
やがて激しい降雪がはじまった。みるみるうちにトレースが埋まってゆく。あわてて降りようとするが、アイスバーンで何度も転倒し、雑木につかまりながら必死で降りた。
やっとの思いで、緩くて歩きやすい山道に戻り、朝通らなかった良い道にしたがって下山すると、トタン葺の社のある伐採地を経て、石碑のそばで朝の道に合流した。そこに赤いポリ紐をつけ、無事に車にたどり着いた。
帰路、水窪町から豊橋に出たが、この地域に珍しい積雪が始まっていた。豊橋インターから岡崎インターまで東名高速を走ったが、妖気とでもいうか、なにか異様に不安な印象を持った。
余談だが、私は最近、トラックを運転中に突然、ある大きな橋の上で欄干を突き破って川に転落する幻想にとりつかれて怯えた。翌日、その場所にくると、車が川に転落していて、運転手は死亡したと新聞にでていた。
この夜、この付近で、降雪によるスリップのため２台のＪＲバスを含めた８０件の衝突事故が発生し、死者９名、負傷者１００名余の大惨事になったことを知ったのは、白銀の世界となった翌朝であった。
毛無山 １９４６ｍ（９０年５月２６日）
富士山の好展望台として知られる天子山地の毛無山は、全国に３０座余りある毛無山の最高峰だそうである。東京にいたときに、このあたりの山は総ナメにしたつもりだったが、調べたら未踏で残っていた。しかし、２００名山に取り上げられていなければ、わざわざ行かなかったかもしれない。
土曜の夜、国道５２号から４月に買ったばかりの４ＷＤバンで身延町を目指した。下部温泉から湯の奥まではマシな道で、それから狭い林道になった。しかし、２・５万図の登山道の取りつきはまったく分からず、いつのまにか大きなトンネルを抜けて訳の分からぬ場所に出てしまった。手持ちの地図には、こんなトンネルの記載はない。ここが、どうやら朝霧高原であることが分かったのは、富士宮市の灯火が見えたからである。
湯の奥に戻り、適当な道傍で車泊した。翌朝ゆっくりと車道を探すと、地図の位置から２Ｋｍほど先の、右に沢が近づいた石の擁壁の上に標識があった。地図に記された中山尾根のコースは、廃道になっていることを後に知った。ところどころにある、中山金山の道標にしたがって登る道は、しっかりしているが急登である。
やがて江戸時代の中山金山の、女郎屋敷跡や代官屋敷跡などの施設跡が現われる。隔離した場所で働かせる男たちの不満を緩衝するには、性的奴隷を置くに限る。このあたりの伝統は、第２次大戦中、従軍慰安婦として朝鮮の人々の子女を強制連行し、日本兵の慰みものにした日本人の体質に引き継がれている。このとき「処女供出」を命令した日本軍関係者は、戦後も断罪されることなく政権に復帰したのである。日本政府はいまだにこの事実を認めていない。
女郎の多くは、朝鮮人・沖縄人子女の従軍慰安婦と同様、役に立たなくなれば真っ先に殺害されたであろう。ここと似た金山跡でしばしば見かける「女郎落とし」などという地名は、そのものズバリである。
ここまで、奇妙なことに気がついていた。登山道のすべてに掘り返したような跡がある。よく見ると、道にある岩や石が取り除かれているのである。金山跡の広い敷地は立入禁止のロープが張られ、テント式の携帯トイレや休憩所まで設置されている。これで、誰かオエライサマのが登山するための準備であることが分かる。
誰かといえば、おそらく「ナントカノミヤ」であろうと思われた。バカげた話である。日本人がかくも愚かであるとは。いろいろ書きたいが、ものを言う気力も失せそうだ。明治以前、京の貴族が地方へ行くと、土地の人間は、貴族の浸った湯をありがたがって飲んだそうだが、この人達も同じ類か。
現代日本にも「裸の王様」の逸話が、まかり通り続けているとはアホラシの度が過ぎる。自分に自信のない者は、権威や肩書に頼るしかない。これを「虎の威を借るキツネ」という。
登山口から１時間半ほどで、突然、富士山の巨望が飛び出す。稜線からの、雄大なすばらしい展望である。富士を狙うカメラマンは、馬鹿の一つ覚えのように三ツ峠山に集まるが、周囲にはいくらでも良いポイントがある。メダカのように群れたがる人間は、決して良いものを得られない。
稜線の道はさらに急になるが、３０分ほどでゆるい美しい尾根となる。ときどき南アルプスの眺めが良い。しばらくで毛無山の山頂に着く。登山口から２〜３時間というところだろう。富士山の眺めの良い、小広い草原である。一等三角点の測標が据付けられていた。
ここには「天子山地の最高峰」という看板が立っているが、どう見てもその先のピークの方が数十メートルは高い。一体どういう目をしてるのかいな。
そこで、最高峰を目指して４０分ほど歩いたが、潅木と薮の、どこがどうだか訳の分からぬ山頂であった。２００名山には、ここが大見岳という名で、１９７５ｍの標高であることが記されていた。
帰路、久しぶりに登山者に出会った。やはり、中年の単独行であった。この人に、「ナントカノミヤですかね？」と聞くと、「たぶん、そうでしょう」といわれた。
下部温泉の保養センターで一風呂浴びたが、瀘過された薬品臭い湯であった。湯舟から川を見ると、典型的な金鉱床の白い石英岩層が目についた。ヒマがあれば掘ってやるのだが、しかし、ヒマはない。
大無間山 ２３４８ｍ 静岡市井川田代より ９０年７月７・８日
大無限山も深南部の盟主として君臨し、一度は登らねばならない。これまで登っていないのが不思議なくらいだ。金曜の夜、大無限山をめざして、岡崎ＩＣから東名にのって袋井ＩＣでおり、金谷から大井川を遡って井川の田代に入り、車中で泊った。途中、千頭の町は七夕でにぎわっていた。
翌朝、いまにも雨が降り出しそうな曇天を出発した。
田代の部落から始まるはずの地図に記された登山道は見つからず、地元の人に尋ねると、部落の北のはずれの神社の鳥井から尾根を登るとのことだった。
教えられた通り参道を登ると、数分で左手に沼津カモシカ山岳会のつけた大無限山の道標があった。
しばらく快適な小道が続いたが、不調でメシが食えなかったので早々とバテた。しかし、そこはなんとかゴマカシながら３時間ほどで電波反射版のある小無限小屋に着いた。ここまでの道の状態は、想像していた悪路と違って、なんの不足もない良道だった。
小無間小屋は、中部電力の巡視用施設である。登山者に便宜をはかるために開放されてはいるが、避難小屋ではない。しかし、なかなか良い小屋で、一晩を過ごしてみたい魅力がある。当然、水場はないが、雨水をためるドラム缶が置いてあり、落葉が澱み大量のボウフラが湧いているが、漉して沸かせば飲めぬこともなかろう。ボウフラは良いダシがでる。
ここからは南アらしい原生林の尾根を行く。踏跡もヤブに覆われ探しずらい。いきなり鋸刃の急登、急降下が続くが、言われるほど危険な場所ではない。しかし、なかなか手強い尾根だ。もう小無間の頂上かと思うと、まだ先にピークが続き、バテも手伝ってイヤケがさしてくる。
やがて雨が落ち始めた。ヒルを心配したが、なんとか無事に、小屋から２時間で小無限山の頂上に達した。
頂上は、美しい原生林のなかの快適な小平地である。すてきなテント場だが、大無限山に至るこのコースは水を下から持ち上げるしかない。
ここまできて、メシヌキのバテが一度にやってきた。もう大無限山まで達するには肩と足が重過ぎる。雨もひどくなり、しばらく歩いた末に引き返すことを決断した。
小屋に戻ったのは３時半であった。まだ十分降りられる時間だが、なんとなくこの小屋に泊まってみたくなった。
やがて、雨はものすごい土砂降りとなって小屋のトタン屋根を激しく叩いた。誰もいない薄暗い小屋でラーメンを作ると、やっと食欲が戻ってきた。
小屋には落書帳が置いてあり、思い付いたことを書き込んだ。夕闇を迎える前、一瞬空が明るくなったので外へ出てみた。電波塔の前は開けていて周りの山が見える。やがて、数キロ先の指乎の間に、霧の薄衣を纒ったピラミッドの大無限山が姿を現わした。威厳のある見事な姿であった。私は、ここまで来れたことだけでも満足できた。
夜、再び豪雨となった。どうやら小屋泊は正解らしい。私のツエルトではこの雨は防ぎきれなかっただろう。
翌朝も激しい豪雨は続いた。田代に着いたときは下着までビショ濡れとなった。
大無間山の山頂には、１９９３年９月に登頂した。同じルートで、田代から山頂までおよそ８時間程度かかり、山頂の測量櫓の板の上で幕営した。
小無間山から大無間山までは緩い尾根歩きで、登山者が増え踏跡がはっきりしてきたたこともあって迷うことはないが、水を持参したほうがよい。煮炊きを避けてパンなどですませれば、水も少なくてすむ。私はウーロン茶の２Ｌペットボトルを２本持参し、それで不足はなかった。
８月にアマチュア無線のライセンス（ＪＧ２ＡＨＳ後にＪＰ２ＡＶＳ）を取得し、交信を楽しみながらの山旅で、山の楽しみが増えて喜んでいる。ここから、わずか１Ｗの出力とハンディアンテナで奈良県と交信でき驚いた。
帰路、いつもの接岨峡温泉に行ったところ、道路や建物が激変していて、またまたびっくりさせられた。バブル経済で余った金を、無理にこのような形で消費しているのだろうが、私には、数十年後の悲惨な廃虚のイメージしか見ることができない。愚かしいばかりだ。
鄙びて落ち着いた雰囲気の良い鉱泉だったのだが、すっかりイメージが悪くなり、入浴の意欲も失せてしまった。
これは深南部の山ではないが、ついでに掲示
笊ヶ岳 ２６２９ｍ（９１年８月４・５日）
笊ヶ岳はイザルガ岳とも言う。ザルのような頭峰からつけられた名であることは明らかだが、大無間山のようにもう少し神秘的な名前がつけられていたら、これほど不遇でなかったかもしれない。だが本当は、行った誰もがうなる、日本有数の秘鋒といってよい名山である。
金曜の夜、畑薙ダムサイトに車泊したが、遅くに来て駐車場でエンジンをかけ放しにするジープに眠りを覚まされ、いいかげんヒステリーが起きて、「エンジンを切れ」と怒鳴ってしまった。これではヨメさんの来手がない。翌朝、他の車泊者は、私を怖そうに眺めた。
二軒小屋に至るこの林道は、赤石ダムの工事のため、平日はひっきりなしにトラックが通過して埃を舞上げ、日曜は沼平のゲートは閉ざされる。フォレストのリムジンバスは当分運休である。大井川基幹林道の通行は相当に不愉快である。この工事が終わるまで、ルートは国道５２号から雨畑・布引山経由か、転付峠経由をお勧めしたい。それに、その方が荒れていないから快適であろう。
沼平のゲート前に駐車し歩き出す。約４０分で畑薙大吊橋を分け、そこから１時間と少しで、笊ヶ岳登山道の標識にしたがって新設された中の宿大吊橋を渡る。渡り終えた場所には左右に踏み跡があり、どちらをとっても良い。
右にとれば、草薮のなかを河原に降りて上流に歩く。左にとれば、トラバースルートを上下しながら行く。約５００ｍほどで右からの中の宿沢を渡り、梯子を上がったところに笊ヶ岳の所の沢コース取付点があり、標識がある。
ここから標高差１０００ｍの尾根を登る。
最初の２００ｍＨは、薮をかきわけて歩く。やがて、うるさい薮も消え、普通の登山道になる。ところどころに海抜標高標識がある。
１６００ｍＨで、ルートは一旦１００ｍほど左にトラバースをして尾根を変えて登ることになる。しかし、このあたり草薮が繁茂して迷いやすいから要注意である。１９００ｍＨからは、所ノ沢への３Ｋｍ程度の大トラバースに入る。前半は快適であるが、やがて崩壊地やトゲ木・トゲ草のオンパレードとなり、ガケの上の倒木帯を行くようになり神経を使う。相当荒れていることを覚悟した方がよい。
ガレの崩壊を２０ｍほど下がって巻き、二つの沢を越えると僅かで所の沢に到着する。朝６時に沼平を出て、昼にはここに着いてしまった。所の沢のテント場は、テント５張程度の小平地で、脇に小沢が流れている。真夏のためアブやダニ、ノミなどの害虫が多くて閉口した。ということは、ここは獣道にあたっているようだ。ツエルトは軽くてよいが、底の合目から虫が入ってたまらない。
この上には水場はない。昨日から気になっていた台風はどうやら房総方面に向かうようだ。時間的にもっと上に行きたいが、風も出てきたしここで幕営することにした。
翌朝、うまいぐあいに台風は去り、５時に頂上に向かった。所の沢越まで２００ｍ、それから尾根伝いに布引山に向かう。コブを越えると急に踏み跡が悪くなった。
ここは伐採跡地である。林野庁が資源を略奪した後、見せかけの植林をしたものの、手入れを怠ったため、無残に荒廃しているありふれた風景である。林野庁は、伐採の理由について森林の再生を挙げる。だが、それがどれほどひどい欺瞞を並べたてたものか、私はさんざん見せつけられてきた。
ルートは完全に草薮に覆われ、あちこち探してもわからない。やがて、自分の帰り道さえ見失ってしまった。やむをえず、コンパスをたよりに強引に尾根を進むと、しばらくして踏み跡が現われた。ここで４０分損をした。
布引山の登りは、右手の大きなガレ沿いに登る。涼風が吹いて気分がよい。所の沢から、およそ３時間で布引山頂に着く。山頂で雨畑へのよい道を分けると、すぐに快適なテント場がある。しかし、水が得られないのが非常に残念だ。ここは樹林の尾根なので、風の影響も少ない。
笊ヶ岳まで、ここからゆるくて長い吊り尾根を歩くが、道はさほど悪くない。右手に富士山が美しく見えている。１時間と少しで頂上に達する。ここまでうるさい樹林の中を歩くので、展望への期待も薄れるが、頂上に着いたとたん、ハイマツと岩稜の尾根となり、「スゴイ！」とうなるような大展望が開ける。
このような展望を「絶佳」というのだろう。これまで立った南アルプスの、どの山頂よりもすばらしい大パノラマである。
東に小ザルを前景にした富士山が実に見事で、北には甲斐駒か北岳か、見事に吃立した鋭いピラミッドが胸を打つ。西には、膨大な山体の荒川三山と赤石岳が屏風のようにそそり立ち、南には深南部の峰峰が大きく広がり、赤石沢には、面白くない施設だが、赤石ダム湖がエメラルドに輝いてみえる。
今日中に名古屋へ戻る予定なので、ゆっくりしていられない。３０分程度でなごり惜しい山頂を後にした。９時半に下山を始め、所の沢着が１２時。ツエルトを畳み、エサをかきこんで１２時半に出発し、３時半に大井川林道に降り立った。ここへきてバテがきて、大休止をした後、沼平着が６時。
沼平の飯場の北側の階段の下にビールの自動販売機がある。これは救いであった。ビールで栄養補給をするうち、チクチクと痛む腕を見ると、数百箇所の切り傷で血まみれになっていた。途中のタラやバラ、アザミなどで切り裂いたものである。暑くとも、半ソデはやめたほうがよい。
車を飛ばし、田代のオデン屋に飛び込んだ。ここのモツ串は抜群に旨い。ビールで流しこんでやっと息がつけた。帰り、接阻峡の３００円温泉に浸かった後、名古屋へ帰ったのは１２時になった。
これも、深南部でないが、オマケ
農鳥岳 ３０２６ｍ（９１年１月１日）
最初に南アルプスに入山したのは、もう１５、６年も前のことで、そのときは畑薙ダムから上河内・聖・赤石を踏んで再び畑薙に戻ってきた。その夏は雨が降り続き、ほとんど青空を見なかった記憶がある。山行中展望のあったのは僅かで、下山のときも豪雨によってバスが不通となり、井川まで歩かされた。
土砂崩れの危険の中を一緒に下山したなかに、台東区で八百屋さんを経営しておられた島さんがいた。島さんは、後に自分のビルを惜しげもなく売り飛ばして縞枯山荘の経営者となられ、今では北八ツを代表する名物オヤジである。
１３号台風の直後に光岳に入山したときは、畑薙ダムに浮いた犠牲者の遺体を引き上げる場面に出くわした。この人は、林道が崩壊したので斜面のトラバース中に崖崩れに巻き込まれたらしかった。また、台風による猛烈な倒木を越えるのに必死で、何度も迷ったことが印象に残っている。
悪沢岳では、腐った雪の斜面のトラバースを５０メートルも滑落し、ピッケルのピックが刺さらず、ブレードに切り替えて辛うじて命拾いしたものの、以後、私はトラバース恐怖症になってしまった。
南アルプスの入山には、いつも何かしら事件がつきまとっていた。しかし、なぜか南アルプスにくると気持ちが落ち着くのである。北アルプスはレストラン、南アルプスは大衆食堂、やはり私にはメシ屋が似合う。
南アルプスのジャイアントは、農鳥岳・間の岳を含むこの山行で全部踏み終わったことになる。一番ポピュラーなコースが、一番最後になった。それというのも、北部に最初に入ったのが鳳凰山で、ここのゼニゲバ鉱泉（失礼！御座石鉱泉）の印象があまりに不愉快で、なんとなく北部のイメージが悪くなったせいかもしれない。
８９年の暮れまで仕事が忙しく、３０日の夜、奈良田温泉に車泊した。ここの湯は、部落の共同洗濯泉の水が暖かいので、掘ったら温泉が出たそうである。非常にキレイな湯で、決してゼニゲバでない。だが、年末年始は飛び込みで泊まれようはずがない。
３１日の早朝、３０Ｋｇを超す荷物を背負って、大門沢を登り始めた。標識はないが、通行止めのトンネルの脇の林道を登れば、道なりに登山道になる。
最近、南アルプスでは正月の降雪が少ない。本来、正月に沢コースをとるのは、雪崩の危険があって勧められないが、最近はまったく危険を感じない。この日も雪の舞う中を進んだが、大門沢小屋までラッセルらしいラッセルはなかった。朝から他の登山者を見かけなかったので、もの悲しい気分だ。
大門沢小屋には昼過ぎに着いたが、この上は農鳥小屋まで施設がないのでここに泊まるしかない。冬は当然無人である。
小屋には下山組らしい大学山岳会のパーティがいた。２０畳ほどの小屋の隅に荷を置いて食事の支度を始めると、驚いたことに、彼等は小屋の板敷に早稲田大学と書かれた大きなテントを３張も設営し始めた。
私は目を剥いた。以前、恵那山から富士見台に下山した際、小屋の中は雪上訓練中の中津川労山のバカモノどもがテントで占領して泊まれず、頭にきて下山したことを思い出した。そのときから、私は労山を軽蔑している。
大学山岳会は、これほどに落ちぶれたのかと唖然とした。かつて、アルプスの入山者で、標高２０００ｍに満たないこんな小屋で、小屋内に幕営するものはいなかったし、そんなことをしたら皆にバカにされただろう。ところが、この後にやってきた３人組の関西人登山者は、これを見て自分たちも小屋内にテントを設営した。
それから初老の登山者がきた。この人は無言で彼等を睨み付け、外の雪原にテントを設営した。夜、このバカダ大学山岳部の学生どもはテントの中で酒宴を始め、大騒ぎを始めた。私は「うるさい！」と怒鳴りつけた。それで静かになったが、そんな配慮ができるなら、なぜ外で幕営しないかと無性に腹が立った。
決して寒くない一夜が明けた朝、外は新雪が数十センチも積もっていた。私は一番に出発し、ラッセルを続けた。登山道沿いにカモシカの足跡が延々と続き、ルートファインデングの手間を省いてくれた。
沢を詰め上がった頃、左手の尾根にカモシカの姿が見えた。このあたり農鳥の主稜が見えるが、ひどく遠い。
広河内岳に向かっての最後の登りは、本当に厳しい。これほどに息の苦しい登りを経験することは稀であろう。最後の急登は１０歩登って１０息休まねばならなかったが、無事に大門沢下降点に着くと、それまでの苦労は簡単に忘れてしまった。しかしこのあたりは、下降のときはルートが分かりにくく、しかも非常に危険が多い。
農鳥の登りは、これまでの登路に比べれば散歩道である。しかし、風雪がひどく、セーターとヤッケではひどく凍えた。正月だというのに、稜線は岩稜と土がむき出しになり、アイゼンをつける場所はなかった。そして視界がないので、ひたすら歩き続けることになった。
西農鳥岳は、農鳥岳よりもわずかに高い。雰囲気から言えば、こちらが主峰といえるかもしれない。このあたり岩稜で、農鳥小屋への下りは悪いトラバースもあり、このコース中一番の難所である。
風雪で気温が低い。おそらくマイナス２０度以下だろう。体感温度はマイナス４０度程度だろうか、ヤッケフードの口元が凍りついて閉じず、顔が吹き曝しになった。後で、鼻の頭や耳がひどい凍傷を起こすことになった。
関西人の３人組は、私と同じペースできたからかなり強い人達だ。しかし、他の数人の登山者は誰も来ない。
農鳥小屋は数十メートル手前まで分からなかった。大きな小屋だが、冬期小屋は１５畳程度だろうか。だが、この小屋の中も、テントで占領されていた。今ではこれが冬山の常識なのだろうか。私は雪洞で泊まることが多く、小屋はあまり泊まらないので、この光景に驚くばかりだ。
前日の学生たちに頭にきていたので、私は「小屋の中にテントを張らねばならぬほど寒ければ、冬山に来なければいいのに」と大声を張り上げた。するとテントの中がモソモソと動いた。
一緒に着いた３人組は、その晩テントを張らなかったが、「寒い寒い」と呻き、私を恨めしそうに睨みつけた。
「寒けりゃこんなとこに来るなよ」と言いたかったが、しかし本当のところ寒いから、稜線ならば設営もやむを得ないだろうか。この夜、マイナス３０度近くまで下がったかもしれない。この日、他の登山者はとうとう現われなかった。次の朝も吹雪だった。やはり１番で出発し、間の岳に向かった。
吹雪は強く、視界も踏み跡もなかった。だが、ところどころ雪が吹き飛ばされて地面の黄色ペンキが見えるので、それを頼りに歩く。間の岳へは尾根ではなく広い雪原のトラバースである。なかなかルートが分かりにくく、コンパスに頼ろうにも寒くて出せない。膝上のラッセルを重ねて高い方に登ると、やがて頂上に達した。頂上は腰までの新雪とアイスバーンに覆われた運動場のようなところである。
展望皆無で、ガスと吹雪がひどい。道なりに歩くと三峰岳に行ってしまった。戻るには精神力を要した。間の岳の頂上で北岳への縦走路を探したがまったく分からない。コンパスで方向は分かるがどこから降りてよいのか見当が着かない。途方にくれていると、しばらくしてガスの切れ目に、ほんの一瞬尾根筋が見えた。「これだ！」と叫んだ。それは本当に頂上直下から真北にあった。腰までのラッセルで進むと踏み跡が現われた。
北岳稜線小屋には、何度も迷いながらも昼頃に着いた。途中、誰とも出会わなかった。もうこれ以上進めるような天気でなかったので、ここに避難することにした。ここの冬部屋もやはりテントで満杯だった。しかし、ここはコンクリート床なので、テントもやむを得ないだろう。
濡れた服を乾かすために、私もテントを張った。後で畳むつもりだったが、結局畳まずに寝てしまった。私もいいかげんな男だ。
ここで以前、双六岳でお会いしたことのある千葉の石渡武夫さんと再会した。石渡さんは穏やかな人柄で、どう見ても４０代の前半だが、実際には５０才を越えているという。遅くから山を始められたが、単身北鎌尾根や鋸などの危険な縦走も済まされ、１００名山の完登も近いモーレツおじさんである。石渡さんも、私のことを覚えていてくれて嬉しかった。
夜になっても、農鳥小屋方面からは誰も来なかった。どうやら、大門沢を登った２０名近いメンバーのうちで、ここまでたどり着いたのは私一人らしい。皆、引き返したのだろうか。
翌朝はすばらしい快晴となった。出発は石渡さんが１番で、私が続いた。北岳へ向かう稜線は、朝のまばゆい光を浴びて輝いているようだ。日本アルプスや奥秩父の、見慣れた山々が全部見えた。ところどころ、新雪のトラバースの難所で緊張させられた。
八本歯への分岐で石渡さんに追いついたが、今日中に帰宅したいとのことで、私が静岡まで送ることを申し出た。八本歯へは胸までのラッセルで苦労した。ここは岩尾根をたどらなければならない。八本歯は新雪でナイフリッジになっていて、相当に神経を使った。しかし、石渡さんが先導してくれたおかげで、私は出る幕がなかった。
池山吊尾根のコースは、ここからボーコンの頭までは、雪さえなければ天上の楽園の遊歩道である。途中で登りの登山者に出会って、やっとラッセルから解放され、醍醐味を味わうことができた。
石渡さんは、雪中歩行がうまく、ついて行くのがやっとだった。私はズボラで、アイゼンさえ外すのが面倒で（疲れたときはコケルとこたえる）、とうとうそのまま林道まで降りてしまった。だが、本当はスキーの達人なのですぞ。
ここから奈良田まで、延々と凍結した林道を歩かねばならない。しかし、鷲住山を越えて芦安へ出るよりは多少マシなはずである。それでも、話し相手がいなければ１日で北岳小屋から奈良田まで歩く気にはならない。奈良田まで、およそ５時間は本当に辛かった。
奈良田で石渡さんが家に電話をかけたら、奥さんが泣いていたと恥ずかしそうに言われた。この方は奥ゆかしい人なのだ。静岡駅では、石渡さんにおごらせてしまった。ごめんなさいね。
熊伏山 １６５３ｍ
（長野県下伊那郡南信濃村下和田より ９０年８月２０日）
「信州百名山」の著者、清水栄一さんが自著の中で遭難したと紹介した熊伏山は、日本３００名山にも含まれている。
南アルプス光岳から池口岳へ向かう稜線は、中の尾根山で黒法師岳に向かう長大な尾根を分け、兵越、青崩峠に落ちこんだ後、熊伏、観音を盛り上げて佐久間湖に消える。
南信の平岡は今でこそ過疎村だが、ところどころ、ありし日の栄華を偲ばせる建物が残り目を楽しませてくれる。
かつてパルプ産業が盛んであった頃、また天竜水運華やかなりし頃、平岡は有数の花街として知られたこともあるという。
日曜の夜は平岡から青崩峠に至る途中で車泊した。月曜の早朝、青崩峠の終点に車を止めたが、地図にある峠道のはずの小道の入口には「これは峠には行けません」という看板がかかっていた。
２・５万図をどう読んでも、ルートはこの小道以外考えられなかった。はっきりしないまま、この道を詰めることにした。
上部にきて、この道が青崩れガレの土留工事道で、本当のルートは左の尾根にあるらしいことが分かってきた。
幸い工事の人達が登ってきたので聞いてみると、やはりそうだった。しかし、左のガレを強引に詰めれば熊伏山への稜線に出られるとのことだった。
教えられたコースを行くと、しばらくして踏跡は消え、稜線まで１００ｍほどの高さのガレ場となった。ところどころ土止柵があるので、岩ナダレの心配は少ないが、３歩登って２歩ズリ落ちるイヤな登りとなった。詰めは傾斜５０度近くなった。とても立てないので、草につかまって四つんばいで進んだ。だが、やがて進退窮まる状態になり、冷や汗で背中が冷たくなった。
万事窮したか、と思ったとき目の前にシカのフンがあるのを発見した。「シメタ！」と思った。ケモノ道なら踏み固められているだろう。案の定、そのわずかなベルトだけズリ落ちずにすんだ。ケモノ道を進むと、やがて稜線の踏み跡に達した。
稜線には熊伏山への登山道があった。これはまた三方崩岳のような急登である。ガレで神経を使ってバテたが、やがてゆるい美しい原生林の尾根道になり、休み休みのぼっても下から２時間かからずに頂上に着いた。
頂上は、鬼面山と同じく一等三角点であった。よい頂上だ。池口岳は鬼面山からの美しい姿と比べると、いくぶんボテッとしている。大沢渡のスカイラインが美しい。
ここも鬼面山も、冬場の好天に登れば、向かいの小八郎鳥帽子と同じく、伊那谷の大観が得られるだろう。しかし、平岡側へ抜ける道は、ひどく荒れていた。頂上には落書ポストがあって適当なことを書いた。
下りは青崩峠に降り立った。峠は丸太で展望台が拵えてあり、数百ｍ先に４トントラックが止まっているのが見受けられた。どうやら、佐久間方面からの方が近そうだ。
道はしっかりしていた。下に、小さな御堂があった。ここは秋葉街道、塩の道であり、武田信玄の史跡である。信州街道とも呼ばれる。
下り着いた国道林道で、朝、間違えた理由が分かった。２・５万図では林道の終点から峠道が始まるが、実際の峠道は、終点より１００ｍほど手前の、小屋の先にあった。入口に工事用資材が無雑作に置かれていたため、標識に気づかなかったのである。
帰りの車中で、ズボンに黒いシミがべったりと付いているのに気付いた。血糊であった。「やられた」と呻いた。
ヒルである。単独行でヒルにやられることは滅多にないのだが、ケモノ道を通ったせいだろう。これは完全に止血するまで３日かかった。
七面山 １９８２ｍ（９０年９月２日）
９月の声を聞いて、多少とも涼しくなってくれることを期待したが、まだまだ猛暑が続きそうである。こんな暑さのなかでは、１０００ｍ程度の稜線では苦しい。やはり２０００ｍ欲しい。ついでに温泉とビールが欲しい。私の願いは、ささやかで可愛い。
２００名山・３００名山と睨めっこした末、近くて未踏の七面山に登ろうと思い立った。しかし５２号経由ではゼニがかかる。安くあげ、前記の条件を満たすには、日帰りで梅ヶ島温泉経由がよいと決定した。登りは八紘嶺だけで、あとは長いが上下の少ない尾根道だからなんとかなりそうな気がする。
土曜日、仕事が早く終わったので、国道１号線を静岡まで走ることにした。私はプロの運ちゃんなので、このくらいどうということはない。名古屋から静岡までおよそ４時間、梅が島温泉までは、さらに１時間程度かかる。ここに着いたのは夜の１０時であった。
登山口はすぐに見つかったが、ここから身延に抜ける林道が完成していたことは知らなかった。この道を利用すると、１時間以上も節約になるが、夜間は通行止めで、しかも朝は７時半にしか開けないそうである。これでは利用できない。だから旧道を辿ることにした。
夜遅くまで走ると、なかなか寝つかれない。寝ついたのは１２時過ぎだろうか。早朝４時前に、無遠慮な人の声で目が覚めた。大声で、「車に人が寝ている」と喋っている。「余計なお世話だ、早くあっちへ行け」と思った。
再び目覚めたのは、今度は６時過ぎであった。とんでもない朝寝坊である。このコースで七面山を往復するには、おそらく５時前には出発しなければならないと踏んでいた。
飛び起きて、インスタント焼きそばのエサを流し込んで出発した時刻は、６時４０分を回った。
安部峠の登山口は、梅ヶ島温泉街から５分ほど登ったところにある。よく踏まれた道で、最初は、最近では珍しく手入れの行き届いた杉林を登る。杉は、カラマツのように自然に放置してはうまく育たない。良い用材に育てるには、かなりの手入れが必要である。最近は林野庁が、現場で本当に必要な人々を削減して、不要無用のムダメシ官僚を温存しているので、植林の状態は劣悪なところが多い。
良い杉は、強い殺菌力を持っている。昔は、酒造所で酒に雑菌が繁殖すると、杉の葉を漬込んで殺菌した。だが、こんな酒は杉の芳香成分が溶け込んでいて、悪酔いしやすい。しかし、燗をすれば大丈夫である。今の酒は、燗をつけなくとも悪酔いしない。むしろ、合成物質による慢性肝臓疾患の方が心配である。
こんなわけで、昔の酒屋の看板は、酒林と呼ばれるクスダマのような杉の葉の玉か、杉の枝葉であった。今では酒林は都会ではみかけないし、このことを知る若者もほとんどいないだろう。
この殺菌力を利用して、種菌を接種したキノコの原木を杉林に移して、雑菌から原木を守る方法が普及している。自然界で杉林に出るキノコは、杉の朽木に出るスギヒラタケくらいだが、栽培キノコは、杉林の中で育てられるのである。
だが、杉のこんな性質が裏目に出て、杉林の中は腐殖が少なく、生命の温床ではない。また、動物の餌も生産せず、保水力も保土力も劣る。だから、杉林はみかけはキレイだが、生物の生活や崩壊防止に有利でないことを知っておいた方がよい。ただ、落葉が抜気式浄化槽のような役割を果たすので、良い水が出る。
雑草すら生えないこの道を注意深く観察して歩けば、このことをよく理解できるだろう。（後日、林業者に聞いたところ、理想的な杉林には適度の下生えが必要だそうで、このような無毛地帯では土壌のバランスが悪く、杉の品質も悪いといわれた。）
さて、１時間ほどこの道を登ると、先程の身延へ抜ける林道にでる。安部峠へは林道を歩き、八紘嶺へはすぐに左に登る道に入る。
八紘嶺までは良い道が続くが、途中、富士見台と呼ばれる切り立ったガレの上では足元に注意しなければならない。初めて現われた、見事な富士山に見とれて転落すると、助からないかもしれない。
尾根筋を１時間ほど歩くと、やがて左手にダケカンバ・ヒメコマツ・ブナ・カバなどの、ひどく混生した原生林が現われる。だが、右手の林は伐採後の二次林のように見受けられる。
登山口から２時間半で、八紘嶺の頂上に着いた。頂上は広く、立派な、壊れた温度計の着いた標識が立っている。富士山や南アルプス南部の展望がよい。山伏方面には、これまでと同じ良い道がついていた。
２０分ほど休憩してから、七面山に向けて出発した。まだ９時半だが、時間的には苦しい。せめて４時前に梅ヶ島に帰り着かないと、温泉もビールもだめになってしまう。
何を隠そう、私の山行の目的はピークハンティングではなく、実は温泉とビールなのである。山はビールのための、絶対に欠かせぬ調味料のようなものだ。というわけで、温泉に間に合うピークを目的地にすることにした。
七面山への稜線は、いきなり足元の見えないササヤブである。だが、踏み跡はしっかりついている。８月は山中で誰とも出会わなかったが、この分では今日も貸し切りだろうか。
笹薮の、これといって特徴のない尾根は、約２００メートル下降してから、広く深い樹林の中を歩くようになる。だが、ここには尾高山や池口岳のような、動物の棲息痕は少ない。
しばらくして、前方に気配を感じた。「熊か」と身構えたが、来たのは中年男女の４人連れであった。最近、こんな山で若者を見たためしがないが、７月以来の登山者との出会いで、嬉しかった。
ついでにいうと、私は若い頃から、予知とテレパシーの超能力に優れているようだ。「だいじょうぶか、この人」と思うあなたは、自分自身で生きてきたことのない証拠である。
自分以外に頼れない環境に置かれた人ならば、誰でも超能力を自覚するものである。私は、近いうちに起こる事柄がおぼろげに見えるのである。だから自分の死も、的確に予知できるだろう。
このときも、何ものかと出会うことを予知したのは数百メートルも手前であったし、ミゾオチの奥に不快感を覚えれば、必ず悪いことが起こる。この予感で、過去何度も登山途中に引き返している。また、他人の腹づもりを知るのに、言葉など必要でない。
さて、七面山への稜線は、このあたりで踏み跡も途絶えがちになるが、やがて急な登りを過ぎると、はっきりした道になる。八紘嶺から１時間半で登り着いたピークが、１９６４ｍの七面山第２三角点である。ここはシラビソの疎林で、南アルプス本峰の眺めがよく、ここから引き返しても後悔しないだけの値打がある。
もうここまで来れば、七面山に登ったといってもウソではないが、温泉に間に合う時間で、行けるところまで行くことにした。ここからヤセた美しい、亜高山帯の樹林の尾根を縫うように行く。地図上も、七面山まで登降差はほとんどない。涼しく非常に快適である。
約４０分ほどで、急に樹林が開け、伐採跡の尾根に出る。少し行くと、希望峰と書かれた木板の打ちつけられた、小広い山頂に出た。ここからは、南アの眺めがすばらしい。山伏、笊ヶ岳、農鳥岳と、白峰山脈の全部が見えるのではあるまいか。上河内か聖だろうか、ぬきんでた風格の峰も見える。
時間は１２時を回った。私の超能力が、ビールの遠ざかるのと、何かしらの不安をを告げている。目の前に見える杉林の山頂が、七面山本峰に違いない。しかし、あそこまで行くと、かえってこのすばらしいイメージを壊すような予感もした。ここも十分に七面山だろう。私は、温泉とビールに引っ張られるように、引き返すことを決意した。登山口から５時間半の山頂であった。
帰路、最近の恒例として、要所に冬用の赤標をつけながら戻った。この尾根は、冬でも危険の少ない、快適な縦走ができそうである。
八紘嶺に戻ると、山頂はガスに巻かれ小雨が降り出した。これが雷雲だと厄介だが、幸い雷鳴は聞こえなかった。さっきの不安はこのことだったのだろう。急いでかけ下って、登山口に戻ったのが３時半である。温泉街に戻り、川向こうの梅ヶ島温泉共同浴場に行くと、日曜日だけあって超満員であった。
幸い、温泉は４時まで営業で、無事に浸かることができたが、あまりのんびりと浸かる雰囲気ではなかった。ただ、この温泉は山あいの鉱泉かと思っていたら、なんと硫黄臭の強い火山性温泉であったのにはびっくりした。富士火山帯に属するのだろうか。そういえばフォッサマグナも近い。
ビールは温泉街で入手できず、途中の酒屋で買って飲むことになった。１・５リットルの薄めたウーロン茶を持参したが、不足するほどの山行だったので、このビールの値打は数十万円級の銘酒を上回ったであろう。
前黒法師岳 １９４３ｍ
（榛原郡本川根町寸又峡温泉より ９０年４月１３日）
４月１３日は仕事が暇で休みをもらえた。ところが、せっかくの連休はまたしても天候不順であった。土曜日の午後から大荒れになるという。せめて悪くなる前に、大急ぎでどこか登ってしまうことにした。狙い目は、不動・丸盆・中の尾根というところだが、残念だが、日帰りの山を選ばねばならない。
１２日の夜静岡方面に出発して、東名高速の車中で寸又峡温泉の山に決めた。途中、袋井インターで降りて、「静岡県の山１４７座」というガイドブックを購入し、寸又峡温泉の駐車場で前黒法師岳に決めた。この本には、寸又峡からは沢口岳・朝日岳・前黒法師岳の３つがでていた。寸又３山というそうである。
寸又峡温泉は南ア登山の帰りに幾度も来ていて、よく知っている。駐車場には立派なトイレもあり、車泊には抜群の条件が揃っていて、温泉も、最近３００円で入れる町営の露天風呂公衆浴場ができている。
この温泉は子供の頃から記憶にあった。というのは、３０年近くも前と思うが、キンキロウ事件というのがあって、在日朝鮮人の金氏がライフルを持って温泉に立て篭もった大事件があったからである。この事件は、臭いものにフタをしたがる日本人に、民族差別の現実を考えさせるきっかけになったと記憶している。
この事件の当時は、義務教育に沖縄は存在せず、東アジアにおける日本人が民間人一千万人を殺害した暴虐も知らされず、朝鮮の婦女子が日本軍将校のための売春婦に強制徴用された事実も完全に隠蔽され、政府官僚は、「日本がそのような行為を行なった事実はない」と平然とシラをきっていた。
上から下まで権威による嘘が充満する日本で、日本に大勢の朝鮮人が強制連行されて居住し、差別迫害されている事実を世間に知らしめたのがこの事件であった。これらの悪夢のような日本人の犯罪を考えれば、原爆やソ連のシベリア抑留などエラそうに弾劾できた義理でないことが思い知らされよう。
寸又峡温泉は、１９３６年、大間ダムの建設現場で偶然発見された。といっても湯山・湯沢などの地名が昔からあったのだから、温泉が湧出することは古くから知られていたのだろう。現在は、奥大井渓谷最大の観光地になっている。この温泉が今日のように有名になったきっかけは、上記の事件だったようだ。だから、忘れ去られている恩人金氏のライフル所持像くらい建立してもよいのではないだろうか。実にユニークなのだが。
１３日、朝７時に出発すると、６時までは青空だった空も、すでに鱗状雲に包まれてどんよりとしてきた。異常に暖かい。
桜・梅・椿・コブシ・ツツジと、全部まとめて一斉に花をつけた温泉街を過ぎて、ゲートから林道に入ると、わずかで右下が深く切れ落ちた寸又峡である。立派なトイレを見てトンネルをくぐると、高さ１００ｍの飛竜橋に出る。途中右下の大間ダムに降りると「夢の吊橋」とやらがある。
ここに、「日本の残したい自然１００選、寸又峡谷」という大きな看板がかかっているが、目の下は殺風景なダムのコンクリート塊で、対岸には無謀な林道建設によって大規模な崩壊を起こした山肌が無惨で、遊覧歩道も猛烈な落石でズタズタに破壊されているのを見ると、皮肉以外のなにものでもないと思える。
飛竜橋を渡って左手の林道に入ると、２００ｍほどで前黒法師岳の標識のついた鉄梯子があった。 急な道を高距１００ｍも登ると、突然石組の部落跡にでた。尾根にへばりついたこの部落跡は、戸数およそ２０戸もあったかと思える。５０年くらい前までは人が住んでいた形跡があって、朽ちた材木や鍋釜ストーブが残っていた。
資料がないので詳しいことは分からないが、この西側の谷が湯沢と呼ばれ、寸又峡温泉の源泉地になっているので、ここは孟八郎が黒法師登山のおりに経由した湯沢の部落ではないだろうか。当然、木地師の里だっただろう。
急な斜面にあえいで杉の植林を１時間も登ると、広くて快適な尾根に合流する。ここに栗の木段と書かれた標識があった。この尾根上は、どこにでも幕営できそうだ。ここで休憩せずにはいられない。ここから気分のよい原生の疎林になる。
しばらく幅広い尾根を緩やかに登り、ふたたび急で狭い尾根を喘登するようになると、しばらくで右手からの大きな尾根に合流する。この尾根にも踏跡がついていて、朽ちた標識もあるので、どうやら古い廃道のようだ。地形図を見ると、実に快適そうな尾根である。
ここから、道はしっかりしてはいるが歩きにくくなる。標高１７００ｍのあたりでシロガレの頭と書かれた標識を見て、やっと前黒法師の本体が見えたが、すでにガスに包まれていた。
突然、大音量の鹿の鳴き声がして驚いた。私も反射的に「ワ！」と叫んだので、向こうも驚いただろう。このあたりから雪がでてきて、道には大量の鹿のフンがいたるところに落ちている。
このフンは、日本鹿とカモシカのどちらも同じような形なので見分けがつかないが、鹿が走りながら落とすので散在するのに対し、カモシカは止まってするのでまとまるのが特徴である。ここのは、まとまっていた。
ヤブのなかで「ドドド」という音がした。わずかで、道に真新しい掘跡があった。イノシシが何かの根茎を掘っていたようだ。ユリ根だろうか。
前黒法師の登りは、両手足を使うような急登である。半月ぶりなので苦しい思いをした。傾斜が緩くなると山頂の広い尾根になり、残雪に５０センチも埋まりながら１００ｍほどで看板のある小広い山頂についた。
ちょうど１１時で、寸又峡の駐車場から標高差１４００ｍ、所要４時間だ。このルートでは山慣れない人は入らない方が良さそうだ。結構ボリュームのある行程であった。重装備の幕営縦走では、ここらまでで１日行程になってしまいそうだ。
ところが、実はこの山には山犬段方面から林道がついていて、車利用では終点から３０分程度でここに来てしまえるのだ。なんとも不愉快な話だ。実際、私のたどったコースの雪上には足跡が皆無だったのに、頂上には林道方面の切り開きから足跡がついていた。もっとも、現在、林道は崩壊して通行不能だから、歩いてきたのだろうが。
山頂は四方を木に遮られて展望皆無だった。あったとしても、このガスでは同じことだ。雨も本降りとなり、独りで恒例の万歳三唱の後、直ちに下山を開始した。
下山途中、栗の木段から土砂降りになった。
登山者が少なくて土が緩んでいるので、ズルズルと滑る。林道に降りると、高いガケの上からすぐ脇に大きな石が落ちてきた。猿か鹿が落としたのかもしれない。危うくお陀仏のところだ。林道にカモシカが出ていて、数ｍまで近寄ってゆくと、信じられないような急崖を寸又川に降りていった。寸又峡温泉には２時間で着いた。
３００円で露天風呂のチケットを買い、新設の風呂に行くと、番台には親切で感じの好い初老の男性がいて、「登山ですか」と話しかけてきた。「ヒルにやられなかったかい」と尋ねられ、「裸になってみないと分からないですね」と答えた。
幸い、ヒルに喰われてはいなかったが、ここはこのような雨の日は、ヒルの名所なのだという。アルカリ性単純硫黄泉の、石鹸の泡立ちの好い風呂をゆっくり楽しんで着替えると、服にヒルがうねっていた。この時期、まだ動作が鈍いのかもしれない。
一般に単独行はヒルにやられにくいようだ。昨年１年間で５１回の登山のうち、ヒルにやられたのは１回だけだった。それも熊伏山のケモノ道だから、普通の登山道ではあまり心配する必要はなさそうだ。
駐車場までの数百ｍは、足がいうことを聞かなくなって辛い思いをした。車にたどり着いたら、全然歩く気がしなくなった。ややオーバーワークのようだ。
蕎麦粒山 １６２７ｍ
（榛原郡中川根町大字上長尾字尾呂久保より ９１年３月３日 ）
この日は、京丸伝承による伝説の親王、尹良（由機良）の首が祀られたはずの、高塚山に登るつもりだった。ここには、盗掘された痕跡のある墓塚らしきものがあると、文献に記されている。
ルートは、２月１０日に登ったばかりの大札山の先の蕎麦粒山から、前黒法師岳に結ぶ稜線の、千石平の手前で左手に分岐すればよいはずだった。
２日夜は、尾呂久保部落の入口にあって、オロチ伝説の伝わる小さな池の小公園に車泊した。すばらしく整備されている場所で、清潔そのもののトイレもあって、快適であった。このトイレは、宿泊に使えそうだ。
尾呂久保へ向かう道は、南アルプス赤石幹線林道（スーパー林道）の中川根町入口から入るのだが、分岐に標識がないので分かりにくい。中川根町（上長尾）に入ったら、国道の出光のスタンドが目印になる。そこに、小さな「ウッドハウスオロクボ」の看板があって、尾呂久保まで車で３０分ほどである。
まだ明るいうちに着いたので、部落を見てまわった。落ち着いたたたずまいの、本当に美しい部落である。ここは他の山村と違って、無人の家はなく、住人がこの部落をを心から愛して住んでいる様子がうかがえる。
でも、いったいどうして食べてゆけるのだろう。広い茶畑があるにはあるが、農林水産業を壊滅させようとする現在の政治体制のもとで、山村の農林業だけで生計をたてるのは非常に厳しいと思える。
夕暮れが迫って、近くの家で話し声が聞こえたので、訪ねてみた。御主人に、部落の起源などについて話をうかがうことにした。
この家の方の話では、部落の伝説によれば、武田信玄の四天王が、遠山城落城の際に落武者としてこの地に逃れ先祖となったとのことだった。しかし、この部落の寺に残された伝承から、６００年程度の歴史があるということで、だとすれば、武田家の滅亡は１５７６年前後なので、それよりも２００年も古いことになる。
６００年前は南北朝の時代で、この地方にあまた存在する尹良伝説の時代にほかならない。そして、それをほのめかす僅かな地誌もあった。
御主人に、「この部落の人は、どうやって食べているんでしょうかね」と失礼千万な質問をしたところ、
「食うや食わずで生きてるずらよ」
という答えが返ってきた。
オロクボの名は、部落の入口にある小さな沼の大蛇伝説から、オロチクボとされたところからなのは明らかだが、この伝説も、そしてオロクボの起源はおろか地名すら、図書館の郷土資料に含まれたいかなる地誌文献にも掲載されていないのが不思議である。
ここも、かつては超僻地であった。ここは海抜７００ｍの大札山の尾根に開かれている。このような僻地山村の起源については、だいたい次のことが考えられる。
１２世紀の源平合戦に敗れた、平家の落武者が探索を逃れるため住んだ。
近江小椋郷（永源寺町）に起源をもち、中部山岳を渡り歩いた木地師が定着した。
東北山岳を中心に、遊猟して歩いたマタギが定着した。（太平洋側には稀だが）
南西山岳河川を広く渡り歩いたサンカが定着した。（これは意外に多い）
１４世紀の南北朝の乱の際、足利方に追われた南朝の落武者が逃げ住んだ。
それ以外の落武者、野伏山賊、修験者（山伏）などが定着した。
もともとの土着民。（柳田国男は、大和民族以前の先住日本人を想定している、）
このうち、可能性の強いのは である。このような急峻な山岳地帯の生活環境に、土着民が定住していた可能性は薄い。なにか特別な事情がない限り、こんな不便な場所に土着する必然性があると思えない。（ただし、柳田国男の考えた日本先住民［山人］なら話は別であるが、その証明はない。）
遠州地方の山村に最も多い起源は、木地師の定着村である。木地師が冬期の降雪の少ない山地を選ぶのは、当然である。また、部落の伝説にある武田の落武者説は、安部川上流部には信玄の隠し湯があって、武田一族の落武者の部落もあるのだが、このような部落の家の破風には、武田菱の家紋が刻まれているのが普通で、比較的わかりやすい。だが尾呂久保の部落にはそれがなかった。それに、上記の通り年代が合わない。
私は、京丸伝説と共通の、南朝方藤原一族の末裔ではないかと考える。
「遠江風土記伝」に、長尾村藤川についての記述がある。旧榛原郡誌はこれに説明を加え、次のようにいう。
藤川とは、藤原という姓の人々の住んだ地域を流れる川を指し、今の榛原川をいう。
川根地方には、右衛門・左衛門を称する者が多く、これは古代における京の衛士を意味したものと考えられる。
また、藤何と称する姓もすこぶる多く、長尾村久保尾（誤記で、小井平が正しい）の藤本は藤原の本家で、傍らに分家したものを藤脇といい、川上に分家したものを藤江または藤上という。
長尾の地名について、風土記伝中に、
「金吾八幡社 在 長尾 由機良親王供奉 侍奥山金吾正定則卒、後火葬於倉平 而植 杉木二株 為 誌祀霊於長尾」という一節があって、奥山金吾を長尾に祀っている。
また、上長尾のウサジと呼ばれる家の系図に、ジンガハヤシの記述がある。
伝えるところでは、後醍醐天皇の御物なる緞子の幕と御旗を所蔵していたが、その威霊を冒涜するのを恐れ、焼いて灰にしてこれを埋め、神が林と称して神霊を保ったという。（以上、榛原郡誌）
奥山金吾は尹良の随臣で、水窪町、佐久間町一帯の領主であった奥山一族の祖とされる伝説の人物である。これで、どうやら尾呂久保の所属する上長尾も尹良伝説にかかわっていることが分かる。
また、隣ともいえる榛原川では藤原一族が居住したとされ、京丸とのつながりを暗示している。さらに、年代も符合している。
そこで、京丸と尾呂久保と藤川（榛原川）の位置関係を考えてみると、尾根伝いのルートを選べば、尾呂久保から高塚山まで１０キロ４時間程度、そこから京丸まで５キロ２時間程度で近いし、上記藤川こと榛原川は、大井川支流だが大札山の尾根向こうで、尾呂久保からは３キロ１時間程度、そこから高塚山まで８キロ３時間程度であり、互いに完全に交流圏にあったことが分かる。
おまけに、京丸・尾呂久保・榛原川流域のいずれも、高塚山を守護するように拡った要の位置にあることが注目される。
ということで、私は尾呂久保部落の起源について、京丸と同様、尹良随臣説をとりたい。
つまり、尹良の首塚を取り巻くようにして、京丸・尾呂久保・藤川に藤原一族が部落を開いたのではないか、という推理である。
この説は、尾呂久保に「藤」のつく姓があれば確定的なのだが、役場に問い合わせたところ、鈴木・土屋・滝本・梶原であると教えてくれた。藤何はなかった。
というわけで、証明は不可能であり、推理を超えることはできなかった。
３日の朝は、まずまずの天気であったが、このところの寒さは相変わらずである。
２月１０日に大札山に登った際、山犬段の手前でスーパー林道が崩落して通行止めになっていることを確認した。蕎麦粒山への登路は、崩壊地点の手前に小さな標識がでていた。
ここはすでに標高１０００ｍを超しているので、山頂までの標高差はわずか６００ｍほどしかない。にもかかわらず、痩せた尾根をたどると雪に足をとられて結構時間がかかり、山頂まで１時間半も要した。ワカンが必要なのに、甘く考えて持参しなかったのを後悔するハメになった。このコースは荒廃していて、あまり歩かれていないようだった。メインコースは山犬段からであろう。
山頂は公園のように整備されている。大札山と同じで、山犬段広場からの家族向けハイキングコースに設定されているのであろう。眺望も良い。だが、ヤブ好きのヘソマガリにはやや敬遠されそうだ。
千石平方面の標識にしたがって主稜をたどると、雪はますます深くなり、ところどころアイスバーンで、縦走は危険かつ困難なものになった。
凍りついた雪はスイスイ歩けるが、その気になっていると、突然１ｍも落ちるのである。このような場所では、ワカンを裏返しにしてアイゼンを併用するのがベストだが、甘く考えて持ってこなかった。
執念深くがんばったが、高塚山の分岐の手前で何度も雪の落し穴に腰まで埋まり、さすがにバンザイしてしまった。もう、今来たワナのようなルートを戻る気もせず、右下に見えた林道に降りることにした。
これが誤りで、ササヤブをかきわけて降りて行くと身動きがとれなくなり、しかも林道の上は高いガケが続いていた。１時間以上も難渋して、必死になってヤブを戻り、沢筋からやっと林道に降り立った。寒い日に軍手だったので、濡れた手は青白く無感覚になり、あわてて純毛手袋に替えたが、しばらくして激しく痛んだ。
もう気力は失せた。林道を戻ると、山犬段までのあいだ各所で激しく崩壊し、この道がすでに利用不能の廃道化していることを知った。救いのない自然破壊だけが遺されてゆく。
山犬段には立派な山小屋があった。トイレも整備され、大きな駐車場になっているが、途中の大崩壊のため当分車は来れない。
車に戻る途中、地元の人とすれちがった。鉄砲を持っていないので、なんだろうと聞いてみると、サルノコシカケ採りとのことだった。この付近には多いという耳寄りな話を聞いて、高塚山再訪も含めて、また来なければならなくなってしまった。こちらは私の専門といっていい。
追記、 この文章を書いた後、事実関係の確認のため、中川根町役場や教育委員会に電話した際、地元の郷土史家のカワムラケイジ氏（Ｔｅｌ ０５４７−５６−１０３７）を紹介された。
カワムラさんの研究では、尾呂久保の起源について、やはり武田遺臣団、それも山本勘助の関連の落武者ではないかとのことだったが、古文書などの文献が不足しているために、確実な結論が出せないといわれた。
池口岳 ２３９２ｍ
（長野県下伊那郡南信濃村大字和田字池口より １９９０年６月）
池口岳は南ア深南部の秘鋒である。ここを狙ったのは、深田クラブの日本２００名山を見ていたからである。６月３日に、中ア経ヶ岳に登ったおり横浜の日本山岳会の高沢英雄さんとお会いし、高沢さんから「先週登った池口岳は実に良い山だった」と聞かされ、さらに心が動いていた。
前日の深夜に、車で新城から平岡を経て秋葉街道遠山郷の池口の部落にたどり着き、そこで一夜を明かした。
朝、地図通りに登山口を探したが、池口尾根の入り口にある遠山さん宅の脇の道は、登山道ではなく林道に変わっていて迷った。できたての林道を進むと、１Ｋｍほどで池口岳の標識がある。しかし標識の矢印の先はさらに１Ｋｍ先で行き止まりになる。本当の登山道はなんと、その標識のま横から始まるのだ。
この標識は、将来完成予定の南赤石幹線林道（南部スーパー林道）のためにつけられたもので、池口尾根をたどり、植物学上極めて貴重な池口岳の頂上直下原生林をかすめて、加加森山との鞍部を越え黒法師山方面に進むものである。
ここにも未来への遺産を食いものにする林野庁の魔手が伸びて来ているのである。名峰、池口岳にも霧が峰の車山がたどった運命が待ち構えているのだろうか。なんとしてもこの林道建設を阻止したいものだ。
７時半にここを出ようとすると、会互いして地元の３人連れが登って来ていてなんとなく一緒に出発した。世間話をしながら登ったが、彼等はここのコチョウランを採取にきたとのことだった。シャクナゲやランは良いアルバイトになるらしいが、あまり気分の良い話ではなかった。しかし、私がここに育ったならば、疑いもなく彼等と同じことをするにきまっている。
広い尾根には薮のうるさい登山道がついている。全体に赤松が多く、キノコ党の私にはマツタケの香りさえ漂うようだ。ここは、焼畑という地名からも分かるように、江戸時代からの隠し畠だったようだ。この高度では稗が作られていただろう。おそらく、木地屋が拓いたのではないだろうか。
１時間ほどで樹種が本来のブナ・クヌギ・コナラ林に変わり、その大木の多くに奇妙な人面がナタで刻まれている。ここを面切平という。地元の人もそのいわれは知らなかった。
さらに３０分ほどで、右手奥に社を見る。ここに落ち葉の澱んだ小さな水場があるが、よほどでなければ飲む気はしない。このコースは水がないと考えた方がよい。社の脇のヒノキの大木は、この数日以内につけられたと思われる熊の皮剥きがあった。伐採によってエサが不足するため熊がヒノキの甘皮を食べるのだが、木には致命的なダメージかもしれない。
鹿に刈られた笹原が続くこのあたりは、美しい原生樹林帯である。林野庁が、この見事な芸術品を根こそぎ破壊しようと狙い、すでに林道がわずか下まで延びてきているのを思うと、いてもたってもいられない気持ちになる。
登山口から２時間ほどで右手に大きなガレを見る。ここを黒薙といい、コチョウランの名所である。ガレ越しに、初めて池口岳の美しい姿を捉えることができる。
しかし、ここは非常に複雑な地形で、ひどく迷いやすい場所である。特にくだりは要注意である。というのも、ここの踏みあとはガレから遠ざかる迷いルートやケモノ道のほうがはっきりしているためである。本当のルートはガレ沿いの草薮のなかにかすかに見える。十分注意しよう。ただし、私は間違えたおかげで、産まれたてのバンビに出会うことができた。
ここから踏みあとは心もとなくなり、右へ方向を変える。
頂上へは、ここから原生林のヤセ尾根を２時間ほど登ることになる。ところどころに快適なテント場があるが、水はない。
途中、上からみすぼらしい中年の登山者が降りてきた。こんな山に先行登山者がいるはずがないと決めつけていたので、非常にびっくりした。それが宮崎日出一さんだった。
言葉を交わすうちに驚くことばかりであった。宮崎さんは、清水栄一さんの「信州１００名山」に池口岳北峰が載り、そのなかに自分のことも紹介されていると切り抜きを見せてくれた。
宮崎さんは、金剛山の６０００回をはじめ、日本中の山を４０００回以上歩いておられた。後で、中アのどこかで飯田山岳会の人から、そんな人物がいると聞いたことを思い出した。
宮崎さんから「帰り乗せていってください」と頼まれ、一も二もなくＯＫした。とてつもない楽しみが増えそうな予感がした。
急いで池口岳北峰にかけ上がる途中、踏跡の中央に比較的新しい、シカ毛と思われる毛玉フンを見た。毛玉フンはノロシ（狼煙）に使われるもので、日本オオカミの特徴のひとつでもある。後に、宮崎さんに問い合わせたら、熊の甘皮フン（繊維が毛玉フンに似ている）を見誤ったのではないかと答えられた。
しかし、これは犬糞の形状だった。
北峰の頂上は、樹林に遮られて展望はいまいちだが、はるばる来た甲斐のあるすばらしい頂であった。ナントカ大学ワンゲル部の標識がやたらに目についたのが少し興醒めだが、十分に満足できる雰囲気である。
帰路、この日に限ってコンパスを忘れたため、頂上下の光岳への分岐と黒薙で迷い１時間近く損をしたので、宮崎さんとの待ち合わせ場所まで走って降りた。ゆるい尾根なので走るとたわいもなく下に着いてしまう。
帰りの車中は、山の話で実に楽しいひとときだったが、佐久間ダム経由の道を選んだのは失敗だった。平岡からは、新野峠・１５１号経由で豊橋ＩＣへ出るか、阿南町・１５１号経由で飯田ＩＣへ出るか、さもなくば売木村・平谷峠４１８号を経て飯田街道から名古屋ＩＣに出るべきである。
池口を３時半に出て、名古屋駅に到着したのは９時になってしまった。
宮崎さんに日本山岳会選定の日本３００名山を送ってもらう約束をして別れたが、うかつにも連絡先のメモを紛失し、連絡がとれたのは１ヶ月後にＮＴＴ案内によってであった。
鬼面山 １８８９ｍ
（長野県上伊那郡大鹿村地蔵峠より ９０年８月１２日）
鬼面山は、南アルプス伊那山脈の最高峰で、「信州１００名山」に取り上げられていた。一度は行かねばならない。例のごとく、土曜の夜は大河原で車泊した。
地蔵峠まで、道は狭いが舗装されている。舗装が終わると地蔵峠で、そこに鬼面山の登山口がある。朝一番の登山者は、露払いとクモノス払いを引き受けねばならない。最近は勤勉なので、いつもササの茎を上下に振りながら歩くはめになっている。その代わり、ヒルにやられることは少ない。
地蔵峠は、伊那山脈の鬼面山と赤石山脈の奥茶臼、尾高山を結ぶ稜線である。割合やせた尾根道なので、迷うところは少ない。５００ｍも行くと小屋がある。このあたりからササヤブがうるさい。朝露のおかげで、いくらも行かぬうちに全身ズブ濡れとなった。
なんということもなく、頂上には１時間半程度で着いてしまった。頂上は一等三角点である。私は一等三角点が好きだ。それは標石が大きく座るのに都合が良いからだ。だが、ここの標石は航空測標がセットしてあって座れない。
ここから、伊那側に比べて南ア本峰の見通しは悪い。だが、樹林の切れ目から、見事な鋭鋒が顔を覗かせている。池口岳であった。
なんというすばらしい姿であろうか。まるで鹿島槍ではないか。私は、いつまでも飽きずに眺め続けた。
頂上から伊那側に刈り上げて数年以内の道がついていた。また氏乗山方面にも縦走路があった。しかし、北への縦走路はまったく判らなかった。
帰り道、冬期登山用の赤布を１００本ほどセットした。
地蔵峠に降り着いても全然物足らないので、熊伏山に登ることにした。伊那和田への狭い道を走ったが、青崩峠方面は工事通行止であった。やむをえず、地図を見ながら三河茶臼をめざした。
三河茶臼山は愛知県の最高峰でありながら、登山の対象ではない。ありふれた三流観光地である。
新野峠から登ると、駐車場には観光客が群がっていた。私は駐車場に車を止め、標高差２００ｍの山頂に空身で駆け出した。頂上に１２分で着いた。これで「信州１００名山」いっちょうあがりである。
９４年、３月、無線仲間６名と再登したとき、積雪状態が悪くトレースもなく、山頂まで５時間を要した。ただし、車は４ＷＤチェーンフル装備で、地蔵峠まで行けた。
この付近は南アルプス特有の粉雪で、わかんでも踏みごたえがなく、苦しいラッセルを強いられる。おまけに雨のため表面だけが凍結したため、乗るとズボッと埋没し、なかなか次の一歩が踏み出せないと言う雪質だったのいで一同疲労困憊し、山頂ピークの手前で投了寸前になってしまった。
辛うじて達した山頂は、中央と南アルプスの３６０度の大展望で、苦労した分、格別の満足感に包まれた。
この山行記録集「南ア深南部」のメインは京丸山だったが、長いので独立させた。代わりに、南ア本峰の一部を入れた。私は、有名山岳にはあまり興味がないので、あまり紀行を書いていないが、一番最初に、例外的に北アルプス各山の紀行文集を書いた。要望があれば掲示するが、たいしたものでない。
他に、この方面では以下の私の山行記録・紀行があるが、無数のフロッピーの奥深く隠れ、発見次第、合併する予定。
朝日山
鶏冠山・中之尾根山
不動岳
大谷嶺・山伏岳
竜爪山・真富士岳
板取山・沢口山
無双連山・春野山
岩岳山
９２年〜９６年、私は主にフリークライミングと沢登りに集中し、ほとんどの山行が遡渓・バリエーションルートになり、紀行紹介からルート紹介に変わった。鈴鹿については、遡行集を出している。読者の要望があれば、やや専門的な内容だが、遡行記録を掲示する予定。
９６年４月〜９８年９月まで、私は精神的に非常な不調で、不可解な心霊現象（霊憑依現象）に遭い、まるで脳梗塞のような症状が多数出てひどいめに遭った。（実際、脳血管性の虚血障害を起こした。血液の粘度があがり、血管が詰まりやすくなった）痛風もひどく山行ができなくなった。今でも、それらの後遺症に苦しんでいる。おまけに、名古屋ツバメタクシー（中央交通）の運転手をしていて、過労でぼろ雑巾のようになってしまい山行ができなかった。
腰痛、その他の理由で退職して、９８年１０月以降、山行を再開した。来年、観光バスなどの委託運転手を行う予定。
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南アルプス深南部の山々
静岡県西部、いわゆる遠江（とおとうみ）の国の山々である。したがって、遠州山地と呼ぶ人もいる。この南アルプス深南部の概念をまとめるにあたって、浜松・天竜・島田の図書館で文献を探したが、少ないのに閉口した。
余多ある旅行観光紀行で、遠州を紹介したガイドは甚だ少ない。ましてや深南部の山々を紹介した文献は皆無に等しい。これは深南部が、いまだ観光産業による汚染を受けない処女地であることを示しているのかもしれない。
実際、現地を訪れてみると、全国のどこよりも心の平安を掻き乱すケバケバしい宣伝と無縁で、深い山と谷に包まれた、静かで素朴な、心暖まる土地であることを知ることができる。「知られていない」ということは、実にすばらしいことでもあるのだ。
しかし、ここには大和地方ほどではないにせよ、古くからの人間生活にまつわる歴史（必ずしも権力史ばかりでない）の強い馨りが漂っている。だから、民俗学的資料は少なくなく、興味深い文献にもであうことができた。
「深南部」という山岳範囲は便宜的な名称であるから、確定的な境界が存在しないのは奥美濃などと同じである。一般的な通念では、西を国道１５２号線と天竜川、東南を国道３６２号線と大井川、北を南アルプス主稜最南端の、光岳から青崩峠までの稜線で囲む山々というところであろう。そして、これらのすべてが北の光岳 （三隅岳）に向かって収斂してゆく。それゆえに、深南部の盟主は疑いもなく光岳であって、むしろ「テカリ山地」と考えた方がよいかもしれない。
このなかの主要な山は、光岳の南尾根には、池口岳、中ノ尾根山、不動岳、丸盆岳、黒法師岳など、南東尾根には、信濃俣、大無間山と、胸のときめく超２０００ｍ級のクセモノが揃っていて、山狂いを魅了してやまないが、どれも一般的観光登山とは無縁で、一筋縄ではいかない。それでも、整備された登山道ではないにせよ、狩猟や林業用の踏跡がそこかしこにあるので、比較的登りやすいともいえる。
しかし、深南部主稜の山々には、南アルプス本峰を凌駕するほどの豊富な原生の自然が遺されていて、日本中見渡しても、これらの山のように熊やシカの跳梁する深山はザラにあるものではない。もっともこの場合、「知られない」という要素が逆に、膨大な赤字決済を迫られる林野庁につけ入られることになり、官僚機構による、すさまじい自然収奪の暴威に曝されていることを強く喚起しておきたい。
黒法師岳は、西に向かって、麻布山、定光寺山を起こす山稜と、南に向かって蕎麦粒山を起こし、板取山、大札山、岩岳山、京丸山を持ち上げて春野町に降りる山稜を有するが、これらの山々は居住者が多いので、山道の整備は比較的ゆき届いている。そして、それゆえに、これらの山々には深い歴史のヒダが刻まれているのである。
大井川鉄道の井川・千頭間や、黒法師岳より南の、水窪町、春野町、川根町に下る山稜には、都会人の常識では考えられないような深山の超僻地に、多くの部落が存在している。例えば、水窪町には門桁があり、春野町には京丸があり、中川根町には尾呂久保がある。これは、はじめて知る者に、一種異様な感銘を与えるほどの僻村である。なぜ、これほどの僻地に部落が存在するのか、民俗学上の大きな謎を秘めているといえる。
秋葉信仰
かつて今日ほど観光旅行の習慣がなかった頃、それは決して大昔のことではなく、まだ数十年ほど前のことなのだが、人々は気分転換のレジャーをハイキングも兼ねた神仏詣に求めるのが普通だった。
それも、できることなら山岳の清浄な空気に親しみ、古刹の霊気に刺激を求めて、富士・御岳・白山・出羽三山・大峰山などには人気が集中し、講中を組織して登り、大気分転換を愉しんで帰るのが習わしだった。
それほどの大登山をなしとげる余裕のない人たちは、地域に必ず存在した標高１０００ｍ以下の手軽に登れる山の名刹を訪ねたもので、遠州地方では、春埜山大光寺、法多山尊永寺、それに秋葉山大権現秋葉寺と秋葉神社などが大きな人気を集めた。秋葉山には、富士や御岳と似た秋葉講まで組織され、往事は栄華を極めたようだ。
とりわけ秋葉山が名声を集めたのは、この神社に伝わる火防信仰が、当時深刻だった火災からの救済を求める人々の心情にマッチしたからであろう。
秋葉山に参詣する道筋は、いつしか秋葉街道と呼ばれるようになり、信州方面からは、高遠から青崩峠を越えて水窪に抜ける街道がそう呼ばれ、駿河方面からは、掛川市大池から犬居に至る街道がそう呼ばれた。もっともよく歩かれたのは、浜松から光明山を経て登る道で、三河方面からの姫街道と併せて関西方面からの講中で賑わったという。
江戸期の地誌である「遠江古跡図絵」に、行基の開山した山のうち、春に開いた山を春野山とし、秋に開いた山を秋葉山としたと記されている。そこで秋葉寺は、春野町をはさんで春埜山大光寺と兄弟関係にあることがわかる。
開山は奈良時代の養老２年（７１８年）で、行基が大登山霊雲院を開創したときに始まると記される。それから１世紀後の大同４年（８０９年）に、越後国蔵王堂から修験者三尺坊が飛来してきて、この山の守護神となり、寺号が秋葉寺と改められたとも言われる。
もっとも、役の行者や空海と同様に、行基の開山と伝えられる古刹などいくらでもあって、今日なおそうであるように、「有名人の名前を出せば、人々がありがたがって経営が楽になる」という、単純な原理による虚名であることはまちがいなかろう。実際には、仏法による衆生済度を決意した無名の民衆の使命感によって、このような寺院が拓かれていったのである。
ところで、三尺坊は無名でありながら、今日秋葉山を世間に知らしめた本尊なのである。三尺坊は実在の人物で、信州木島平（野沢温泉村）の出身で、幼い頃から出家し、やがて阿闍梨となった。そして、越後蔵王堂一二坊のうちの三尺坊の主となり、火難救済を成就すべく誓願をたてて修行し、修験者としての名声を築いた。
どういうわけか９世紀はじめに秋葉山に飛来し、その主になったと記される。超能力者であった三尺坊は、役の行者と同様、白狐に乗って空を飛んでしまうのである。（この当時の修験道は、超能力を磨くものであったらしい。現代からみれば空想的な虚構であっても、必ずしもそうとばかり決めつけられない事実もあった。あまり、頭ごなしにインチキと決めつけないほうが良さそうだ）
秋葉山に三尺坊が登場すると、たちまち火防の山としての霊験が世に知れ渡るようになり、朝廷からも庇護を受け、１７１１年には正一位の神階を受け、１７２５年には勅願所に指定されるまでになった。これはひとえに、修験道の三尺坊の霊威によるものであり、秋葉寺の信仰に基づくものであった。
しかしこの間に、秋葉山中でいかなる故か法力およばず、武田信玄による放火も含めて数回の大火が起こっている事情は他の山と全然変わることがないのだが、それを書くのは谷保天神というものだろう。
９０年に秋葉山頂社が再建されるまで、十数年の間、山頂社は火災のため存在していなかった。これほど当てにならない火防の神があったものではないが、神社側に言わせると、焼失した社は世界の大火災の身代わりになっておられるのだそうだ。モノもいいようである。
秋葉神社の由緒には、開殿が和銅２年（７０９年）と、寺よりも古いことを言っていて、元明天皇の歌に、「あなたふと 秋葉の山にまし座せる この日の本の火防ぎの神」というのが紹介されている。神体は火之迦具土大神といい、イザナギ・イザナミの子で、火を統べる神である。
中世、両部神道（神は仏の仮の姿、つまり権現と考える思想。本地垂迹説という）の影響を受けて、「秋葉大権現」と称するようになった。永い繁栄が秋葉権現を名刹として磨きあげ、勝軍地蔵のまつられた権現には、戦勝を祈念する足利尊氏や秀吉、信玄らが競って刀剣を奉納している。
ところが明治維新に、神道天皇制を主張する本居・平田国学の影響を受けた神道至上主義者によって廃仏棄釈・神仏分離の嵐が吹き荒れ、両部神道を代表する秋葉権現は攻撃の矢面にたたされたのである。
秋葉権現は、太政官布告によって強制的に神社と寺に分離され、このときから神社が山頂に残って静岡県社の指定を受け秋葉神社と称するようになり、秋葉寺は尾根下杉平の三尺坊に追いやられた。さらに明治６年、住職の死とともに廃寺にされ、仁王像や教典類は焼却され、仏像仏具は本山である万松山下睡斉（袋井市・曹洞宗）に移管された。しかし、信徒の執拗な再建運動が実り、明治１３年、再び秋葉山秋葉寺（しゅうようじ）が再建されることになった。以来、秋葉山には統一された権現はなくなってしまったのである。
それでも、今日なお秋葉信仰は根強く残り、１２月１６日の火祭には全国の消防団が参詣におしかけ、大きな賑わいを見せるという。
しかし、今では秋葉山から黒法師岳に至る長大な尾根にスーパー林道が敷設され、人々は汗を流して山を歩くことによってしか得られぬ感動を失い、本殿さえも、今年からみせかけばかりの味気のないコンクリート製に代わり、しらけた風が秋葉山の将来を暗示しているようにも思える。
秋葉寺や三尺坊の宿泊所もヒト気はなく、私の目には山頂に残る巨杉も、なぜか寂しげに見えた。
常光寺山 １４３９ｍ
（磐田郡水窪町山住臼ヶ森より ８９年２月１７日）
京丸山から北を見ると、樹林の合間に同じくらいの高さの山々が延々と連なっている。そのなかの、一番近い立派なピークが常光寺山である。
池口岳、不動岳、丸盆岳、黒法師岳などの超２０００ｍ級の秘峰を起こして遠州平野に消えゆく光岳南山稜は、いまだ世に知られぬ名山をあまた隠し持っている。
沢口山、板取山、蕎麦粒山、高塚山、竜馬ヶ岳、岩岳山、京丸山、白倉山、奈良代山、それに黒法師西稜から始まって、麻布山、竜頭山、秋葉山に至る長大な稜線上にあるこの常光寺山など、まったく数えきれないほどの高い峰と深い渓谷の立派な山々が連なっていて、しかもこれらの山々に分け入る登山者は本当に僅かで、観光臭を嫌う真の山好きにとって、実にこたえられない魅力的な山域なのである。
しかし、これらの山々の信じられぬほどの奥地にまで、古くから人間の生活が息づいているのを知る人は少ない。遠州は日本でも最も温順な気候の地である。有数の険しい山岳地帯を抱えながら、これらの山々に冬の季節風も降雪も極めて少なく、それが、この山岳の奥地にまで人間を抱擁してきた理由であった。
常光寺山のある遠州最奥の町、水窪町は、そんな都会の常識を外れた僻遠の山里ばかりから成りたっている。なにしろ、町の中心街に行くにすら、大型観光バスが余裕を持って通行できる道路がひとつもない。いちばん良い道路は、浜松市から天竜市を経由する国道１５２号線だが、これも龍山村あたりから１車線になってしまう。おまけに、水窪町から北は、旧秋葉街道に沿って高遠方面に抜ける国道が何十年も前から計画されているのだが、途中に青崩峠という、南アルプス特有のもろい地質帯があって、絶えまなき崩壊のために、道路接続計画はほぼ絶望的に中止されたままになっている。
狭い林道の兵越峠が間道として利用できるが、大型車は通過不能である。つまり、水窪町は袋道のどん詰まりの町で、国道１５２号は、この時代にあってすら幻の分断道路のままなのである。ただ、旧国鉄飯田線が町を貫通しているので、これだけでも他の山村よりよほどマシだと地元の人達は思っている。
ところが、この水窪町は、かつて天竜林業が盛んだった頃は、非常に大きなにぎわいを見せていた。現在の数倍の人口が、この天竜川界隈を活気づかせていたのである。
かつて、日本の大河川の多くが重要な交通手段に利用されていた。河川水運である。今、ダムに侵食された天竜川から往時をうかがうすべもないが、明治、大正あたりまでは、天竜川には数百の運搬船が行き交い、伊奈谷と河口を結んで、流通経済の動脈となっていたという。
小島鳥水の作品に、「天竜川」という紀行文がある。鳥水は、「日本山嶽誌」の著者、高頭式らと、南アルプスを飯田に下山して、当時、すでに衰退しつつあった天竜下りを体験した。
やや装飾過多ではあるが、なかなか情緒にあふれた名作で、当時の河川水運の光景をまざまざと見せてくれる。一部を抜き書きしてみよう。
「けれども、山の町から一直線に、はた目もふらず、広々とした南の国の、蜜柑が茂り、蘇鉄が丈高く生えている海岸まで、突き抜ける天竜川という道路があることを私は知っている。しかも日本アルプスで、最も美しい水の道路であり、水の敷石であることを知っている。」
「薄っぺらの船板は、へなへなにしなって、コルクみたいに柔らかく水をいなすから、板といっても帆布製の船で、漂流するような気もされる。」
鳥水は、変化に富んだ流れに使用される船の特性も書き残してくれている。文中にも指摘されているが、天竜川水運業を衰退させたのは、木曾谷の中央線鉄道の開業であった。
天竜林業の隆勢は、天竜川あってのものであった。トラックのない当時は、川だけが材木の運搬手段だったのである。この点、木曽川とならんで有数の水量を誇る天竜川は、林業にとってかけがえのない味方であった。
だが、道路と鉄道開発に伴って水運業は廃れ、都市工業の発展のために犠牲にされた形で林業や育蚕も衰退し、若者はテレビや雑誌に登場する生活様式に憧れて、次々に大都市に流出していった。
水窪町は、２０年ほど前から深刻な過疎に脅かされるようになった。住民の平均年齢は高齢化の一途をたどっている。
「このままでゆけば、町は消滅する」
住民の誰もが、口には出さないまでも、そんな危機感をもっているのではないか。それらの焦燥のうえに、この山域に無謀なスーパー林道が続々と建設され、太古から人間生活を支えてきてくれた原始の自然が次々に破壊されている。
誰もが、「こんなバカなことをしなくとも」と思っていても、誰も口に出さない。「過疎救済」の大義の前に、自然保護は説得力をもちえないのである。
２月１６日の夕方、春野町気田から気田川沿いに狭い林道（県道）を門桁に向かった。途中、森山や勝坂といった辺境の部落を通る。
石切もそうだが、どうして食っているのか不思議なほどの寂遠の山里ばかりである。
このあたりの猿、鹿、猪の棲息密度は、確実に人間のそれを上回っているであろう。石垣の上の小さな平屋、猫額ほどの畑と急斜面の茶畑、こんな僻地でしたたかに生き抜いている人々の姿は、一種の感動をあたえずにはおかない。
勝坂の部落には、竜頭山登山道の標識があった。だが、このコースを登ると頂上直下に秋葉スーパー林道があって、気分の良いものでないので、もはや登る人は少なかろう。
その先に、夜間通行禁止の標識があった。落石の危険のためだと書いてある。だが、柵が設けられているわけでないので走ることにした。なるべくなら、その日のうちに門桁までたどり着きたかった。
最初は甘く考えていたが、そのうち通行禁止の標識がダテでないのが分かってきた。狭い林道のいたるところに、人間の頭大の落石が大量に転げでていた。こうなると、落石にタイミングが合わないよう祈って突っ走るしかない。
これは、おそらく南アルプス特有の破砕帯の露頭が出ているのであろう。南アルプスは、このような地質をもたらす天竜川〜糸魚川大地溝帯のために、本来、林道建設に向かないのである。造っても、崩落破壊される率が極めて高い。にもかかわらず、自然破壊が楽しくてしかたないように、無謀な林道建設が他地域の数倍のペースで強行され続けている。歯止めがないのである。
門桁の部落に着いたのは、午後８時半頃だった。戸数は多かったが、明かりの点る家が少ないのは、このような山里の常である。
部落のはずれのダムの上で車泊した。
翌朝見た部落には、一軒の精密機械工場があった。このような流通僻地で採算を求めるのは難しい。ここは、安い労働力を求めてと考えるよりも、僻村の活性化（いやな言葉だが）のために一肌脱いだ工場と、好意的に考えるべきだろう。
チロリン村と書かれた看板もあった。最近、このような僻村に、好んで住みつく若者が少なくないとも聞く。（もっともチロリン村では、もはや若くはあるまいが）私も、縁さえあればそうしたいと考えているが、なぜか無縁なのだ。
門桁に自動車道路ができたのは、１９５９年のことであった。それは、私の通った気田川沿いの恐ろしい道で、最初の頃は、運がよければ通行できる、といった程度のものだったらしい。それまでは、営林署の森林軌道しかなかった。行政区域である水窪町への、山住峠越えの道路ができたのは、やっと１９７０年頃であった。
道路のできるまで、門桁への生活物資は、一本の索道によって山住峠を越えて搬入された。土地の人達は、それを空輸作戦と呼んだという。一番近い公共交通の飯田線向市場駅に出るためには、およそ６時間も歩かねばならなかった。
この部落の起源も、おそらく木地師の定着村であろう。水窪町の山あいの部落の大部分が、木地師の末裔といっていい。
現在、４４戸およそ１００名が居住するという。だが、人口統計グラフは、確実な速度で、この部落が消滅に向かっていることを教えてくれる。もっとも、この傾向は天竜川流域の集落の全部に共通しているが。
山住峠は標高１１０７ｍで、山住山と呼ばれ、樹齢千数百年の巨杉を境内に吃立させた立派な神社がある。山住神社という。
この神社には、山姥の伝承がある。これは柳田国男も取り上げているので抜粋しよう。
遠州奥山郷の久良幾山には、子生タワと名づくる岩石の地が明光寺の後ろの峰にあって、天徳年間に山姥ここに住し、三児を長養したと伝説せられる。
竜頭峰の山の主竜築房、神之沢の山の主白髪童子、山住奥の院の常光房は、すなわちともにその山姥の子であって、今も各地の神に祭られるのみか、しばしば深山の雪の上に足跡を留め、永く住民の畏敬を繋いでいた。
「遠江国風土記伝」には、平賀・矢部二家の先祖、勅を奉じて討伐に来たと記してはあるが、後に和談成って彼らの末裔もまた同じ神に仕えたことは、秋葉・山住の近世の歴史から、これを窺うことができるのである。
山住は地形が明白に我々に語るごとく、本来秋葉の奥の院であった。しかるにいつの頃よりか二処の信仰は分立して、三尺坊大権現の管轄は、ついに広大なる奥山には及ばなかったのである。街道一帯の平地の民が、山住様に帰伏する心持は、何と本社の神職たちが説明しようとも、全く山の御犬を迎えて来て、魔障盗賊を退ける目的のほかに出なかった。（山の人生より）
常光寺山の山頂には、山住神社の奥社が設けられている。奥の院の常光房は、常光寺山の主である。山姥の三男だというが、その正体について、柳田は狼とのかかわりをほのめかしている。山住神社は、春埜山大光寺とともに狼を御神体として祀っていて、神職の山住家には山犬絵図が伝わっている。
山住神社のいわれは、和銅２年（７０９）に愛媛県越智郡大三島町の大山祇（おおやまずみ）神社から移し祭ったとされる。元は、門桁の部落に置かれていた。オオヤマズミノ神は山々を管理する国津神とされる。その娘がコノハナサクヤ姫で、高天原から日向に降臨した初めての神であるニニギノミコトとまぐあって海彦と山彦を産み、さらに、その孫が神武天皇ということまで知っている人は、古事記あるいは古代空想史のマニアであろう。
家康が三方ヶ原の戦いの際、山住神社に武運長久を祈願し、信玄に敗れはしたものの一命難を逃れたのは、この社の神力のおかげなりとし、江戸時代には徳川家の手厚い庇護があった。
門桁から狭い県道を登り詰めると、そこが山住神社で、境内の二本の巨大な杉が見事である。峠の上には茶店もあったが、この日は日曜でも閉ざされていた。
登山道について何も知らなかったので、２・５万図の山住からの破線路を辿ることにした。
峠の危うい急坂を降りきった部落が山住家のある河内浦（こうちうれ）で、８戸、３０人余りが居住しているというが、洗濯もののかかった人間臭のある家は３軒だけだった。河内という地名は畿内で多く使われ、川中の小平地を意味し、浦は船着の入り江を意味するとされるから、この地名は、かつて上方の人間によって名付けられ、そして水運に関係していた場所であったのだろう。
山住家当主、紀氏の家は、常光寺山山麓の小平地に築かれた、天竜界隈きっての見事な石垣の上にある。ここは代々、山住神社の神事を司ってきた旧家である。
山住家の歴史は、守屋兵部大輔を祖とし、１２世紀保元年間にまで遡ることができるという。おそらく、上方の人間であっただろう。江戸時代初期、この地方の代官であった山住大膳亮茂辰は、この山域に広大な植林を行なったことで知られる。それは、大膳が、吉野地方に旅したとき、杉の美林に感動したからだと伝えられる。
登山口は、そこから３００ｍほど下った右手の林道を、さらに５００ｍほど登った臼ヶ森の部落にあるはずだった。
未舗装の林道のどん詰まりに小さな空き地があって、右手に１０戸ほどの部落があった。車は全く駐車してなく、静まりかえっている。
朝７時頃で、エンジンの音に驚いたのか、一番下の家からおばあさんが顔を出した。おばあさんに「駐車していいですか」と尋ねると、「いいよ」とのことだった。登山道は部落のなかの道を上がればよいと教えてくれた。おばあさんは、私の姿が見えなくなるまで表に出て私を見ていた。
部落に、生活の気配はなかった。山道も荒廃している。だが、かつて木馬道だったのだろう、緩くて幅の広い、歩きやすい道である。
きびしい寒さのなかを登り詰めると、やがて急な尾根に出て踏跡程度になった。薮がうるさい。下から１時間半ほどで、突然、向市場駅上村部落方面からの立派な登山道に飛び出した。最新の２・５万図にも記されていない。最近、地理院の地図は、歩道についての記述が実にいいかげんになった。
快適な道を右手にとって歩くと、雪道になり、しばらくで鳥居をくぐり、祠や立派な社もあった。常光寺奥の院である。この付近は、ちょっとした部落でも造れそうな、二重山稜の平原地形であった。この地域は、山稜にこうした舟窪平原地形が多いと思える。
山頂には、カリカリのアイスバーンを踏んで、痩せた尾根をひと登りして達した。臼ヶ森から２時間半程度である。わりあい良い山頂といえる。しかし、黒法師岳に至るこの山稜の彼方は、舞い降りる雪のために霞んでいた。殖生に見るべきものはない。ヤシオとシャクナゲが目に着いた程度である。
帰路は、山住峠方面にとった。小雪のちらつくアイスバーンの尾根を、簡易アイゼンを装着して降りていった。途中、最近では珍しく５人の中年男性登山者にであった。こんな日に登るモノズキがいるんだと、笑ってしまった。
しばらくで山住峠からの林道に降りた。そこからテクテクと歩くと、奥三河国定公園整備地域という標識の付近に、広い遊園地が造られていた。だが、ゲートは封鎖されていた。
山住神社には、あっけなく着いた。日曜というのに人気はない。旧歩道は、秋葉スーパー林道方面に、ツルツル滑る凍りついた道を２０ｍほど歩いた右下にあった。
滑落を心配したが取り越し苦労で、雪はあったが実に良く手入れされた立派な歩道だった。ほとんど駆け降りることさえでき、４０分ほどで、見事な石垣の山住河内浦に降りたった。
昼前に臼ヶ森に戻ると、私の車の先に１台の軽自動車が停まっていた。朝のおばあさんの家に人影があって、あいさつにゆくと、中年男性が出てきて、その人と１時間以上も話しこんでしまった。
その人は、おばあさんの娘婿で、浜岡町に在住とのことだった。生まれ育ったこの部落を離れたがらないおばあさんのために、週に１度ずつ食料や日用品を届けにきていると話された。
驚いたのは、この部落に住んでいるのは、そのおばあさんを含めて、８０才を越した老婆が二人だけだという。この部落には、終末の日が忍び寄っていたのである。
竜頭山 １３５２ｍ
（磐田郡佐久間町大井字大輪より ９０年３月１０日）
竜頭山には山姥の伝説があって、明光寺の裏のクラキ山（佐久間駅東の愛宕山）で、山姥が３人の子を産み、そのうちの長男の竜築坊が竜頭山の主になり、次男の白髪童子が戸口山の主になり、三男の常光坊が常光寺山の主となったことを「遠江（とおとうみ）風土記伝」が伝えている。
山姥伝説が、遠江の民衆にとって何だったのか、それを伝える人はすでにいない。ただ、山の神が、山姥やオオヤマズミの娘の木花開耶姫のように女性であることについて、ほのかな想像をすることはできよう。
私の思うところ、これは実に単純な理由である。自然界の２大存在は、すくなくとも日本にあっては山と海であった。儒教風土が男女の和合をもって社会の鎮めとした伝統思想（日本的体臭というべきか）を考えれば、山のイメージは荒々しい突出の陽物であって、したがってその鎮めは女性でなければならない。
逆に、海のイメージは広く深い包容力の陰物であって、その鎮めは男性でなければならない。ゆえに、山の神に女性が多いのは、山と海からなる日本の風土が、ごく自然に醸しだしたまったくナチュラルな帰結であろうと思うのである。
だが、今では山の神が恐妻の代名詞であったことを知る若者も少なかろう。かつて、山の民を代表した木地師達は、木工ロクロを回転させるのに妻の手助けを必要とした。だから、木地師の妻の発言力は強かった。それが、「山の神」というあだ名を生んだのではないかと私は考える。
しかし、やがて動力を水車などで代用することが普及するにおよんで、山の神の威力も衰えたのかもしれない。もっとも、荒れ狂うと手のつけられぬ山の神も、訴訟ばやりの日本ではシラケてしまっているのではなかろうか。
これらの民俗伝説も、日本中を金太郎飴のように平凡化し、管理に便利な組織化・統一化が図られようとする、おしとどめがたい画一化潮流のもとで激しく侵食され、風前のともし火といっていいのだろう。
今、それらを書き留めるには、すでに遅きに失しているかもしれない。しかし、だからこそ、私はそのような伝承に惹かれ、いとおしく思い、遺さねばと焦らずにいられない。
山住峠から秋葉山に至る稜線は、龍のうねるような長く明確な尾根である。天竜川の向かい側の、奥三河の山々からそれを望むと、ちょうど竜頭山こそがくっきりと頭をもたげた最高地点であることが分かる。龍の山と、龍の川なのである。
かつて、山住神社が秋葉神社の奥社であった頃、この長い尾根には多くの参詣者や修験者が、山々の神気を心ゆくまで愉しんで通行したにちがいない。人々は、当時珍しかったはずの杉の美林に感嘆し、しばしば足をとめたかもしれない。山住や秋葉には、樹齢１０００年を超す巨杉もあった。これらの杉も、室町前期の植林と伝えられる。
山住家第２３代の山住大膳は、江戸初期から、この稜線一帯に膨大な植林を行なった。「大膳亮手鑑」（たいぜんのすけ、てかがみ）によれば、吉野地方から入手した杉苗による植林本数は、実に３６万本を超したと記される。
そして、それらの見事に育った美林が、天竜林業の礎を築いた。しかし、その大部分はすでに伐採され、現在は２世代３世代目の植林地になっているものが多い。この山域は、いわば日本の植林事業の原点なのである。
それらの針葉樹材は、江戸時代すでに大規模寺院建築に使用される大型用材が不足していたなかにあって、天竜川のおかげで運搬が容易なために人気をよび、多くは上方や江戸へ運ばれていった。
また、今でこそダムのために面影はないが、浅瀬や瀞や激流と多彩な変化をみせていた天竜川のような河川では、通常の海船ではたちどころに座礁破損してしまうので、剛性よりも柔軟性に主眼をおいた、底が広く喫水の浅い形式の高瀬舟（角倉舟）が多く用いられた。良質の天竜杉は、それらの用材ともなり、天竜川の水運の主力となった。天竜杉は、天竜川と一体のものであったのである。
前日、まだ明るいうちに浜松に着いた。ずいぶん夜が遠くなったものだ。浜松インターから天竜市を経由して天竜川沿いに１５２号を走ると、たいした時間もかからずに龍山村に達する。
このあたりから伊奈谷にかけての山村では、部落が山の急斜面にへばりつくように点在していて、夜間は部落のある山がまるでクリスマスツリーのように幻想的に見える。このような集落の光景は、木地師村に特有のもので、冬期積雪の少ない一部の山間地方にしか見ることができない。木地師がこのような山地に住んだ理由は、柳田国男が「史料としての伝説」のなかで詳しく考察している。
まだ寝るには早すぎる。することがないときは飲むしかない。最近見た静岡新聞に、龍山村の秋葉茶屋という長く休業していた村営レストランに、南アルプス二軒小屋ロッジにいた若夫婦が経営に入ったと書いてあった。懐かしい二軒小屋の管理人氏なら、どういう店か様子を見たくなった。
国道の秋葉山入口を過ぎて数キロ走ったところに看板があった。右下に降りる旧街道をしばらく走ると、一回転するために方向感覚を狂わせるややこしい橋を渡って左にわずかでその店があった。明かりは点っていたが、すでに閉店していた。あまりに早い。どうやら、いっぱいひっかけの客層とは無縁のようだ。
方向が定まらず、目的地に向かうのに苦労したが、秋葉茶屋の前の道は、天竜川の左岸道路になっていて、そのまましばらく走ると秋葉ダムに着いた。橋を渡った龍山村最大市街の生島の部落は、コンクリートの殺風景な建物もある。並びにあった仕出屋さんで飲んだ。
地元の人か数人飲んでいて、竜頭山の登山口をたずねると、大輪部落からであることを親切ていねいに教えてくれた。龍山村の過疎について話をもちかけると、あまり触れたがらない様子だった。しかし、なかのひとりが、
「３３ナンバーなんかの豪勢な車に乗ろうとさえ思わなけりゃ、十分田舎で生活できるんだよな。なんてったって、メシ代が安くあがるんだから。」
と語った。田舎暮らしは傍目で見るほど楽じゃないが、食えないというほどのものでもないという。
「ここらあたりは、田舎でも夜の飲酒運転の取り締まりがキツイから気をつけろや。」
という忠告を受けて、近くの駐車場で一晩を過ごした。
翌朝、工事中の国道を走り、大輪橋で天竜川を渡ると、そこから佐久間町大輪であった。教えられた通り、立派なトイレと案内板の前を右手の川伝いに１００ｍほど戻ると、左手のガケの上に竜頭山登山口の標識があった。
右手は秋葉ダム水域になっているのだが、立小便をしていて真下に古い石地蔵を見つけた。それには「水没者一切の霊」と刻まれていて、ダム工事の犠牲者の碑かとも思ったが、よく考えてみると、天竜川水運の隆盛期に相当な水死者がでていたという記述を思いだして納得がいった。
登山道は、びっくりするほどよく手入れされた立派な道である。木馬道であった。おまけに、桟木の上には幅５０センチほどの擦り跡がついていて、これがバリバリの現役の木馬であることを示していた。私も数多くの木馬道を歩いてきたが、現役にでくわしたのはこれがはじめてである。感激であった。
杉木立の木馬を緩い傾斜でトコトコと１時間半ほど歩くと、途中何本もの枝道を分けるが、かまわずにまっすぐ行けば、道は沢筋からはなれて尾根道を行くようになる。ここでやっと登山道らしい道になり、全山植林で埋め尽くされているかとも思えた竜頭山も、あたりまえの雑木林に変わった。
上部は、山住家の植林地帯らしくて、樹齢２００年以上の見事な杉林もあった。さすがに林業開闢の地だけあって、手入れが実にゆきとどいている。
２時間半ほどで稜線に達した。そこは遊園地のように整備されていて、大アンテナ設備まである。スーパー林道が冬期閉鎖されているからいいようなものの、シーズン中なら車から５００ｍも離れると大冒険をしているようなつもりのメデタメデタの大衆が、騒がしい場所である。といっても、私も数年前に車で訪れているのだからエラソーにと自分をわらうのであるが。
山姥の子でもハダシで逃げだす人為的山頂の展望はないが、わずかに離れたあずま屋から、このところ通っている遠州山地の全貌を見渡すことができた。
素晴しい天気のうえに、誰もいなくて、展望指示板のおかげで、京丸山・常光寺山・麻布山・黒法師三山・不動岳・大無間山などを指摘することもでき、見事な眺望を楽しんで飽きることがなかった。
反対側の奥三河山地を見渡せば、ポツリと高いのが２０分で登れる愛知県最高峰の茶臼山で、その右手奥のひときわ見事に吃立した白亜のピークは大川入山であろう。ここは一昨年登ったが、期待にたがわぬすばらしい山であった。その先に、恵那山から中央アルプスの尾根筋も見えた。
頂上直下の雑木林で、キハダの樹皮を少々失敬した。整腸薬に使おうというのである。これは効くのだ。ただ、私の次に登ってきた男は、ナタを手にした私を一瞥して、挨拶も無視して横を向いて通り過ぎた。官僚機構の巨大犯罪にはおそれいるばかりで、このように些少な罪に対して鬼のように厳しい人物は大勢いるものだ。といいながら、私は後ろめたさを抑えることができなかった。
奈良代山 １６２４ｍ
（磐田郡水窪町地頭方戸中の水窪ダムより、９０年 ３月１７日）
１６日は寒い雨の日だった。こんな天気では、高い場所では雪模様だろう。憂鬱だったが、条件反射的惰性のために、頭脳を無視して体が勝手に遠州に向かってしまった。
水窪町には元禄茶屋という良い食堂があるが、良い飲屋はないかとグルグル探し回ると、水窪警察署のそばに「玉之屋」という看板がでていたので入ってみることにした。ちょっと裏に入りこんだところに店があって、ノレンをくぐると、マスターの他に一組の男女がいた。
こぎれいな普通の酒場で、オデンなどがメニューで、とりたてて珍しいものはない。奈良代山のことをたずねたが二人とも知らないようだった。私が山登りに来たと言うと、男性は、
「親の心配も考えずに、どうしてあんなことをしたがるのか。」
と全然ユニークでない発想で語りかけてきた。このような質問には辟易していて返答に戸惑ったが、話題を変えて、いろいろ調べていた地誌について触れると、私が水窪史についてたくさん知っているので驚いていた。
女性は、私を「魅力ある」と言ってくれた。私は、普段、浮浪者のような身なりをしているので、胡散臭そうに見られるだけなのだが、こんなこと初めて言われた。
男性は、神原の耳塚氏と言い、姓氏のいわれを調べてくれと頼まれたので、後に、大日本姓名辞典で調べると、項目はあったものの記述がなく、期待に沿えなかった。
しかし、戦国時代の激しい戦闘で首級を持ち運ぶ余裕のないときに、耳を切り取って働きの証拠にしたことは普通だったようで、それらは耳塚に埋葬されたにちがいなく、印象深いこの地名が姓名に変わるのは自然なことだ。
この付近でそのような大規模な戦闘が行なわれたのは、１５７５年、織田信長と武田勝頼による長篠の戦いで、これは世界戦争史上初の画期的な鉄砲による近代戦だったから、これがおそらく耳塚の由来になっただろうと思う。耳塚氏は、私より５年ほど年上だが、女性と待ち合わせたりして、なかなかヤリテのようだ。うらやましい。
奈良代山は、麻布山登山口の手前の左に分岐する林道に標識が出ていた。
尾根を絡む道を車で走ると、急斜面の尾根にへばりついている峠や根の部落を見てどんどん高度をあげてゆく。ここらの家の破風には、菊の紋章が刻まれていた。しばらくで、「水窪自然クラブ」という宿泊所や体育館の完備した立派な施設がある。ここは夏期のみ営業で、この時期はヒト気がない。
ここから、水窪湖を隔てた対岸に、視界いっぱいの麻布山が見え、その重厚で貫禄のある姿に圧倒された。安定感のあるすばらしい姿だ。
このあたりから新雪がでてきた。林道は地図よりもはるかに奥まで伸びていて、ほとんど奈良代山の直下までいっていた。雪が深くなったが、４ＷＤのおかげで終点まで行った。
針葉樹林の歩道にはテープがたくさんついていて迷うこともなかったが、標識にしたがう切り拓かれたばかりの道は、山頂を巻くようにつけられたひどく歩きにくい道で、なんでこんな道がつけられたのか疑問だった。しばらくで尾根の分岐があって、まっすぐそのまま歩くと戸中林業事務所の方へ降りていってしまったが、コンパスを見て誤りに気付き、あわてて山頂方面に戻った。
林道の終点から１時間もかからずに達した山頂は、全然展望がないのでがっかりである。黒沢山方面のヤブ尾根を歩くと、ところどころ腰まで雪に埋まり、ワカンがなければ歩行不可能であることを思い知らされた。しかし、そこに登り道と別の道を見つけたので降りて行くと、突然、幻想的なまでに美しい１ヘクタールほどの湿原とおぼしき空間にでくわした。これが山登りの醍醐味なのである。
どうやら、これが山名の由来となった奈良代のようだ。このときは新雪に覆われて殖生を確認できなかったが、すばらしい高層湿原であることはまちがいない。これで、登り道が変なつけかたをされていた事情も納得がいった。こんなところに、手軽に来させないほうがよいのは当然である。これを見るのは、私だけでよろしい。
帰路、新雪の下のアイスバーンに気づかず、なんでもない傾斜で滑落した。全然止まらず、ヤブに突っこんでやっと止まった。冬山セットを持参しなければ危険であった。なめてはいけない。
これは、山神様のご機嫌を損ねているのであろう。宮崎日出一氏からいただいた手紙には、山神はオコゼが好きで、オコゼとはすなわち陽物のことであって、山中で困難が生じた際に見せることで、まことに霊顕あらたかであると記されていた。山神様は女性なのである。
これは、助言に沿って見せねばならない。そこで、まわりにヒト気のないのを確認して、変態気分を満喫しながら見せてまわったのであるが、とたんに再び滑落してしまった。
これはいけない。私の思うところ、山神様の好きな一物は、使い込んで黒光した見事な代物でなければならず、私の貧しい一物では逆効果のようだ。
ところで、そのための代用品こそがオコゼであって、オコゼとはいっても本当の毒のあるオコゼではなく、柳田国男の「山神とオコゼ」によれば、ガシラと呼ばれるカサゴを干物にしたもののようだ。魚屋でガシラを望見すれば、それがいかに陽物の化身であるか一目瞭然なのである。
秋田のマタギから九州椎葉の猟師にいたるまで、猟に入山するときは、オコゼを守神として持参したという。日向の猟師はオコゼを紙に包んで持参し、狩の前にこう祈る。
「オコゼ殿、オコゼ殿、今日は一頭の猪をとらせてくだされ。そのお礼に、あなたにこの世の光を見せましょうぞ。」
といって、紙でオコゼを包む。願いの通り猪がとれると、また紙で包む。なんのことはない、オコゼ殿をだますのである。だから、先祖から伝わった古いオコゼになると、とれた猪の数だけの紙に包まれていて、誰もその中身を見たものはいない、と柳田は書いている。なんという麗しい風習なのであろう。
ところで、宮崎日出一氏は、金剛山六千回を含む一万回を超えるほどの比類なき登山を行っておられる方だが、氏の紀行文集である「山岳巡礼」を拝見すると、たびたび山中で一物をお見せになっておられるようだ。
車に戻ったのは１０時で、時間もあり欲求不満なので、秋葉山に行った。
もう新雪は溶けていて、山頂駐車場に車を置いて歩いた。十年ぶりの再訪だが、前回とは大きく様変わりしていた。鉄骨製の回廊風階段が設置され、山頂の神社もコンクリート製の実に無愛想な代物に変わっていた。なるほど、これなら二度と消失することはないだろうが、こんなもの八百長だ。シラけるばかりである。
この神社の経営者たちは、とんでもない思い違いをしているようだ。こんなコンクリートの低俗な建物に、神様が安らかに鎮座するとでも思っているのだろうか。神霊は、いにしえを好むものと相場が決まっているのである。
およそ神様が住まわれるからには、建築後最低でも百年以上、できれば三百年以上を経ていなければならない。そうしてやっと、建物は自然に同化し、八百万の霊魂が棲みつくとともにジワジワと神気に包まれてゆくのである。
私の見るところ、三尺坊の魂は再び越後に逃げ帰ったに違いない。ああ、これからは火事の多い厄年が続くことになろう。すべては、秋葉神社経営者の軽率に帰せられねばなるまい。
樹齢千年を超す巨杉は健在だった。そこから両部神道で有名な大権現秋葉寺に降りる尾根はヒト気もなかった。いまどきの参詣者は、車から数百メートルも歩かないのだろう。三尺坊の宿舎は、もう長いこと営業をしていないように見えた。世間は、何もかも車利用を前提に再編されてゆく。車に無縁な世界は滅び去るのみなのだろうか。
黒法師岳 ２０６７ｍ （磐田郡水窪町水窪ダム戸中林道より ９１年３月２１・２２日）
数年ぶりの寒い冬も、３月に入るとさすがに辛いほどの厳しさも薄れ、「暑さ寒さも彼岸まで」という先人の格言通りに、めまぐるしい周期で晴と雨の日が交互に続き、一雨ごとに山の色彩も密かに移ろってゆく。
そんな彼岸の日、２日の連休をとって念願の深南部主稜へとでかけた。南アルプス主稜も、光岳以北は大部分を歩いているのだが、深南部の主稜については、池口岳などわずかしか登っていない。
不動・丸盆・中ノ尾根・信濃俣などの魅力的な山域はまだこれからであるが、ヒルの多い夏期よりも、水の心配をしなくてすむ積雪期の方がよいかもしれないと考えている。今回めざすのは、あこがれの一等三角点である黒法師岳と、できれば丸盆岳や不動岳も行ってみたかった。だが、天候には恵まれない。
水窪ダムの、戸中林道をどんどん走ると黒法師岳の登山口があるはずだった。途中、長者屋敷跡という古跡には、宝篋印塔という石灯篭が残っている。これは中世中国伝来の珍しいもので、なぜこのようなものがここにあるのか謎に包まれていが、どうやら、南北朝時代、ここを拠点に北朝に対してゲリラ戦を展開した南朝方宗良にまつわる遺跡であるらしい。
水窪ダムから１０キロほど走ると戸中林業事務所の大きな建物が見え、その前には頑丈なゲートが行く手を塞いでいる。９時頃に到着したとき、すでに数台の車が停車していた。ここから歩かねばならない。
ここで、普段から車に積みっぱなしにしている装備をまとめた。さすがに、３月の２０００メートル級山岳だから、まじめにピッケル・アイゼン・ワカンの冬山セットも持参することにした。テントや、悪場として有名な鎌ナギ通過用のザイルなども含めると、優に３０キロ近い荷物になってしまった。
ながらく重荷を担いでいなかったので、ひどく重く感じる。足どりも重く林道を進むと、２時間ほどで右上に目指す黒法師岳はじめ、丸盆や不動のきびしい姿が魅力的に見えるようになる。とりわけ、鎌ナギ付近の稜線のシルエットが、中アの仙崖嶺に似ていて個性的な見事さである。
戸中ゲートから８キロも歩くと、右手に日陰沢林道の分岐があって、そこに黒法師と不動の看板がでていた。地元山岳会のものである。
ここまで来る間にも林道は相当荒れていて、数トンもありそうな巨石が道路の中央に落ちていて、車の通行は不可能のようだった。日陰沢林道はもっと凄くて、崩壊が進んで完全な廃道になっている。
荒廃したこの道を１キロも歩くと、右手に青いトタン葺きの小屋があって、左手の山腹に踏跡がついている。赤布が取り付けてあるから、ここが等高尾根の登山口なのだろう。小屋は充分に使用可能で、しかも快適そうだ。旧営林作業小屋を登山者の便宜に提供していてくれるようだ。これを見て、ここに泊まって軽装で駆け登った方がよいかとも思ったが、時間も早すぎるし、たまにはテントで泊まるのもよいと考え尾根に向かった。一服の後、出発は昼過ぎになった。
しかし、登りはじめてしばらくで、重荷を背負ったことを後悔するハメになった。このコースはよく踏まれているとはいっても、笹薮は深く急で、かなり歩きにくい。おまけに、１５００ｍ地点あたりからアイスバーンになってしまった。まったくペースに乗れない。普段の運動不足が響いてか、珍しくバテてしまった。
めったに休憩などしない私が、５分登っては５分休むような悪循環に陥ってしまった。ルートは、いつまでもカリカリの氷の斜面が続いている。斜面が急なので、滑落したら樹林帯といえどもただではすまないだろう。アイゼンを装着した。
軽装なら１時間半もあれば充分な尾根道に３時間以上も費やして、稜線に飛び出したのは、すでに４時近かった。尾根の上部は、南アルプスらしいシラビソやブナの快適な樹林帯になる。
稜線はさすがに雪が深くて、ところどころ股までもぐった。ワカンつけなければ全然歩けない。昨日の大雨で、雪が腐ってしまっているのだ。かと思うと、アイゼンの歯もたたないようなアイスバーンも出現したりする。
これでは、丸盆や不動どころのはなしではない。黒法師岳でさえ、たどり着けるかどうか危ぶまれる。いずれにせよ持参のテントを設営することにした。 稜線の小広い地点に荷物を広げると、持参したはずのテントのポールが見あたらない。
他にも、ラジオや飲料水用の濾紙なども忘れている。このときばかりは、とうとう早発性痴呆症か慢性アルコール中毒性脳変性を発現したのではないかと真剣に心配になった。でも、よく考えたら、これが私の本来の姿だったことを思いだして安心した。
幸いナタがあったので、近くの木の枝を伐採してポール代わりに用立て、ことなきをえた。雪水も、昨日の新雪が残っていたので、濾紙を使うまでもなかった。ただ、ラジオを忘れたのは退屈で困った。この日は、ここでそのまま寝てしまうことにした。
わりあい暖かい日で、３シーズンシュラフしか持ってきてなかったが、十分に寝ることができた。夜半、雨がテントを叩きだした。しかし、しばらくでその音も消えた。
朝４時に起きてみると、天井が垂れ下がっている。チャックを開けると、テントの上に雪が積もっている。外には、およそ２０センチの新雪があった。これは予想外だ。この日の天気は、それほど悪いという予報ではなかったはずだ。
ところが、稜線の向こうに見える前黒法師岳は、明らかな上下の二重雲にとり巻かれていた。これはまずい、二重雲は悪天の確実な前兆である。数時間後には、豪雨になる可能性が考えられた。
不動岳はともかく、ひとつも登らずに逃げ帰ったのではカッコウがつかない。せめて黒法師だけでも登らねばならない。食事も取らずに、あわてて駆け出した。ワカンを装着し稜線を行くと、右手にガレ場を見て急な尾根を登るようになり、等高尾根分岐より１時間ほどで山頂に達した。と書くと簡単だが、実際は結構大変な歩行になった。
黒法師岳の本峰頂上付近は、実に美しい針葉樹の森である。ゆるやかな頭峰で、展望は皆無であった。それでも、森の雰囲気がすばらしいので充分に満足することができた。ここにはエックス字型の変則三角点標識があるはずなのだが、１ｍの積雪に埋もれて全然わからない。興味はあったがどうしようもなかった。
深南部の山々のなかでは、三角点の置かれたこの黒法師岳と大無間山は、古くから知られていた。旧榛原郡誌に、明治４２年７月の、孟八郎による黒法師岳登山記がでている。
「黒法師岳に上るには、大間・河内より入る。湯山より西にはケヤキ・ハンノキ・モミ・栂等の混淆樹林にして、下湯沢より上湯沢に至り、これよりは斧鉞入らざる密林にして森の下草は概ね熊笹なり、この辺までは冬は猟師通ひ、夏は黐取り入るといふ。
焼畑のあたりに山葵沢あり。これより深く入れば雑木は少なくして針葉樹となり、青ナギ沢より西沢山を上がり青ナギ點に出づ。ここにては、東及び東北に奥法師・前黒法師を見、西南に板取・たばねぼつ・川上等を望むべし。
これより西北に下りて大久保の小屋にい出づ。更に東北にたどり二ツ山にい出づべし。ここには針葉樹・ブナ・樺等を生ず。黒法師には五尺余の熊笹簇生ず。頂上は樹木なく、円盤状の小平地にして一等三角点の設あり。
さて、二ツ山より更に方向をかへて、前黒法師に上がるべし。前黒法師には熊笹はなくして栂の密林ありて、その下には高野万年苔・甲苔等を布き、間々梅鉢草・舞鶴草などを點綴す。
頂上には黒松・唐桧・ビャクシン等簇生し、三等三角点を置く。これより南に下りて湯沢に至るべし。」
これでみると、明治末にはすでに一等三角点が敷設されていたようで、その頃には頂上に樹木はなく、すばらしい眺望だったにちがいない。孟八郎は、現在の寸又峡温泉の源泉地を経て上ったようだ。
さて私だが、黒法師山頂にやっとの思いで到達したものの、すでに小雪がちらつき始めていた。やがて本格的なミゾレとなり、もう丸盆岳にまで足をのばす意欲は失せた。急いでテントを畳み、７時には下山を開始した。
昨晩のうちに新雪が積もったため、昨日の自分のトレースが完全に消えてしまっていた。等高尾根には標識テープがついているが、枝尾根が錯綜した恐ろしく複雑な地形で、テープを見失うと地形図とコンパスだけではとても下れそうもない。
２、３回もルートを失い、元に戻って慎重に確認しなければならなかった。急なアイスバーンの下りはアイゼンをつけていても相当な危険を感じたが、１時間半ほどで日陰沢林道に降り立った。
戸中山ゲートまでの道は長かった。雨は予想通り豪雨に変わり、ズブ濡れになって歩いていたのでひどく寒気がしてきた。車にたどりつき着替えると、心からホッとため息がでた。
帰路、水窪の元禄茶屋名物のジンギスカンで腹ごしらえをして帰った。ここは肉屋も兼ねていて、旨い焼き肉を食べさせてくれる。そういえば、秋葉茶屋の名物もジンギスカンなのだが、この地方の名物がジンギスカンである理由は、平地が極端に少ないため、傾斜の強い山腹で飼育可能な羊を飼う農家が多いためであるという。
麻布山 １６８５ｍ
（磐田郡水窪町地双、水窪ダム湖、戸中大吊橋より ９１年２月２４日）
麻布山は、秋葉山にはじまり常光寺山を経て黒法師岳に至る長い稜線に頭をもたげた、息をのむほど重厚な貫禄の山である。
この山の背後に、前黒法師山１７８２ｍ（前黒法師岳１９４３ｍとは違う）があって、その奥に鎮座する名峰黒法師岳に至る稜線伝いに踏跡があるという。この日は、前黒法師山をめざした。
３月はじめに、京都の伊藤潤治さんから「日本山嶽誌」の深南部についての抄粋をいただき、添付の手紙には、山嶽誌に記された栃生山（戸中山）が麻布山であると書かれていた。ついでに書くと、恵儀岳は中ノ尾根山、西俣岳は塩見岳ということで見解が一致した。
ちなみに伊藤さんは、過去にこの地域の多くの山を踏破されておられるヤブアルピニストの超ベテランで、７７歳の今もバリバリの現役で、もはや超人というしかない方である。
古い地図を見ると、戸中山の標高は、ほとんど麻布山のものになっているし、他の山々から望見した姿も、麻布山のピークの雄偉な姿がひときわ目立つので、かつて、この山が戸中山であったことは疑いない。現在の戸中山は、前黒法師山との間の１６１０ｍのピークに位置づけられている。
登路の資料が得られなかったので、２・５万図通りに、水窪ダムの戸中吊橋からの破線路をめざした。
ところが、この日、今冬最大で数年に一度しかないマイナス５０度以下の寒気団が日本上空にきていた。天気予報は最悪で、日本全国（珍しく太平洋側も）雪模様であった。しかし、懲りもせず２３日夜、出発した。まったく非常識というしかない。
２４日も、幸い戸中吊橋までは支障なく来れ、空模様も、ときおり薄暗くなるものの、青空の見えることもある程度だった。冬靴が壊れているので、スノーシューズを履いて出発した。
吊橋を渡ると道は右手の山腹を上がる。キリキリする寒気のなか、最初からサラサラの新雪の中を歩くことになった。
作業小屋を過ぎると、左手の尾根を上がる。右手に廃屋を見て、わずかで右の草むらに小さな石碑があって、板橋城水没記念碑となっている。水窪ダムによって水没した史跡を移したものらしい。
その先５ｍほどに、右手に登る分岐があったのだが、この時は気づかずに真っすぐの良い歩道を歩いた。どんどん歩くと、伐採現業地の尾根になった。見事な杉と桧の植林地で、木曾の美林にも匹敵しよう。
ここの切ったばかりの桧の年輪を数えると、約２００〜２５０輪ほどであったので、これこそ山住家の植林地なのだろうと思った。
年輪気象学というのがあって、その地域の過去の気象データは、古木の年輪によって正確に確認できるという。興味をもって、しばらく観察することにした。
この植林は、江戸中期のものらしいが、後期までの１００年間は、稀に見る順調な生育を示している。ということは、この地域は江戸後期まで非常に温暖な気候に恵まれたということである。徳川幕府が長期に渡る支配を確立しえたのも、この温暖の恵みによってであろう。民衆は、食える限りにおいて、権力のどんな横暴でも我慢することを、すべての歴史が証明している。
ところが、百数十年前、浅間山の噴火やクラカトア火山の噴火に伴う大冷害の発生期、つまり天保天明の大飢饉の年前後は、異常なほど年輪が詰まり、この傾向は百年ほど前まで続いている。そして、食えなくなって明治維新が起きた。最近では、５０年ほど前にも年輪が詰まっている。戦争中だろうか。
このような観察は、ぜひお勧めしたい。各地域によっての差異を発見するのは興味深いものである。これこそが、学ぶというものだ。
伐採用の道をつめると、上部で道は消えてしまった。新雪のなかなので見失っただけかもしれない。とにかく、強引に尾根に這い上がることにした。
よじ登った主尾根に、立派な道があった。おそらく木馬道であろう。この地域の山は、登山者がほとんどいないわりに、しっかりした道の多いのは、古くから木地師が深い山奥に居住していたことと、現在もなお、山里の住人と山との日常的な結びつきが強いためであろう。
この日、狩猟シーズンも盛りで、ここまで散弾銃の発射音が絶えることなく聞こえ続けた。もしもライフルなら、本気で流れ玉の心配をしなければならないほどであった。
対岸の峠や戸中部落の付近からである。いったい、何千発撃てば気がすむのだろう。あれほどの玉が全部命中していたら、南アルプスの生きものが全部死んでしまう。だが、下手な鉄砲は数撃ってもあたらない。
どんどん登ると、尾根が痩せて急登になった。このあたりからサラサラの新雪の下に恐怖のアイスバーンが出現した。簡易アイゼンでは歯がたたない。ピッケルも持参せず、怖い思いをした。
稜線に出ると、積雪は１ｍほどあるようだった。大きな雪庇がでていて、吹き溜りでは腰まで埋まる場所もあった。ラッセルに苦しんだが、しばらくで山頂の平原地形に達した。ここまで、吊橋からおよそ３、４時間みればよかろう。雪上に踏跡は皆無であった。
広大な山頂平原は、数ヘクタールはあろうか。シラビソなどの針葉樹林が密生し、見通し皆無で方向感覚が分かりにくい。帰路は自分のトレースに頼るしかない。
樹林の中に半ば倒壊した小屋があったが、使用不能と思われた。その先に、山頂らしき切り開きがあった。だが、このときにわかに黒雲が天を覆い、心配していた風雪が舞いはじめた。これで前黒法師はあきらめ、ただちに下山することにした。途中から、非常にイヤな予感に包まれていたからである。
やがて激しい降雪がはじまった。みるみるうちにトレースが埋まってゆく。あわてて降りようとするが、アイスバーンで何度も転倒し、雑木につかまりながら必死で降りた。
やっとの思いで、緩くて歩きやすい山道に戻り、朝通らなかった良い道にしたがって下山すると、トタン葺の社のある伐採地を経て、石碑のそばで朝の道に合流した。そこに赤いポリ紐をつけ、無事に車にたどり着いた。
帰路、水窪町から豊橋に出たが、この地域に珍しい積雪が始まっていた。豊橋インターから岡崎インターまで東名高速を走ったが、妖気とでもいうか、なにか異様に不安な印象を持った。
余談だが、私は最近、トラックを運転中に突然、ある大きな橋の上で欄干を突き破って川に転落する幻想にとりつかれて怯えた。翌日、その場所にくると、車が川に転落していて、運転手は死亡したと新聞にでていた。
この夜、この付近で、降雪によるスリップのため２台のＪＲバスを含めた８０件の衝突事故が発生し、死者９名、負傷者１００名余の大惨事になったことを知ったのは、白銀の世界となった翌朝であった。
毛無山 １９４６ｍ（９０年５月２６日）
富士山の好展望台として知られる天子山地の毛無山は、全国に３０座余りある毛無山の最高峰だそうである。東京にいたときに、このあたりの山は総ナメにしたつもりだったが、調べたら未踏で残っていた。しかし、２００名山に取り上げられていなければ、わざわざ行かなかったかもしれない。
土曜の夜、国道５２号から４月に買ったばかりの４ＷＤバンで身延町を目指した。下部温泉から湯の奥まではマシな道で、それから狭い林道になった。しかし、２・５万図の登山道の取りつきはまったく分からず、いつのまにか大きなトンネルを抜けて訳の分からぬ場所に出てしまった。手持ちの地図には、こんなトンネルの記載はない。ここが、どうやら朝霧高原であることが分かったのは、富士宮市の灯火が見えたからである。
湯の奥に戻り、適当な道傍で車泊した。翌朝ゆっくりと車道を探すと、地図の位置から２Ｋｍほど先の、右に沢が近づいた石の擁壁の上に標識があった。地図に記された中山尾根のコースは、廃道になっていることを後に知った。ところどころにある、中山金山の道標にしたがって登る道は、しっかりしているが急登である。
やがて江戸時代の中山金山の、女郎屋敷跡や代官屋敷跡などの施設跡が現われる。隔離した場所で働かせる男たちの不満を緩衝するには、性的奴隷を置くに限る。このあたりの伝統は、第２次大戦中、従軍慰安婦として朝鮮の人々の子女を強制連行し、日本兵の慰みものにした日本人の体質に引き継がれている。このとき「処女供出」を命令した日本軍関係者は、戦後も断罪されることなく政権に復帰したのである。日本政府はいまだにこの事実を認めていない。
女郎の多くは、朝鮮人・沖縄人子女の従軍慰安婦と同様、役に立たなくなれば真っ先に殺害されたであろう。ここと似た金山跡でしばしば見かける「女郎落とし」などという地名は、そのものズバリである。
ここまで、奇妙なことに気がついていた。登山道のすべてに掘り返したような跡がある。よく見ると、道にある岩や石が取り除かれているのである。金山跡の広い敷地は立入禁止のロープが張られ、テント式の携帯トイレや休憩所まで設置されている。これで、誰かオエライサマのが登山するための準備であることが分かる。
誰かといえば、おそらく「ナントカノミヤ」であろうと思われた。バカげた話である。日本人がかくも愚かであるとは。いろいろ書きたいが、ものを言う気力も失せそうだ。明治以前、京の貴族が地方へ行くと、土地の人間は、貴族の浸った湯をありがたがって飲んだそうだが、この人達も同じ類か。
現代日本にも「裸の王様」の逸話が、まかり通り続けているとはアホラシの度が過ぎる。自分に自信のない者は、権威や肩書に頼るしかない。これを「虎の威を借るキツネ」という。
登山口から１時間半ほどで、突然、富士山の巨望が飛び出す。稜線からの、雄大なすばらしい展望である。富士を狙うカメラマンは、馬鹿の一つ覚えのように三ツ峠山に集まるが、周囲にはいくらでも良いポイントがある。メダカのように群れたがる人間は、決して良いものを得られない。
稜線の道はさらに急になるが、３０分ほどでゆるい美しい尾根となる。ときどき南アルプスの眺めが良い。しばらくで毛無山の山頂に着く。登山口から２〜３時間というところだろう。富士山の眺めの良い、小広い草原である。一等三角点の測標が据付けられていた。
ここには「天子山地の最高峰」という看板が立っているが、どう見てもその先のピークの方が数十メートルは高い。一体どういう目をしてるのかいな。
そこで、最高峰を目指して４０分ほど歩いたが、潅木と薮の、どこがどうだか訳の分からぬ山頂であった。２００名山には、ここが大見岳という名で、１９７５ｍの標高であることが記されていた。
帰路、久しぶりに登山者に出会った。やはり、中年の単独行であった。この人に、「ナントカノミヤですかね？」と聞くと、「たぶん、そうでしょう」といわれた。
下部温泉の保養センターで一風呂浴びたが、瀘過された薬品臭い湯であった。湯舟から川を見ると、典型的な金鉱床の白い石英岩層が目についた。ヒマがあれば掘ってやるのだが、しかし、ヒマはない。
大無間山 ２３４８ｍ 静岡市井川田代より ９０年７月７・８日
大無限山も深南部の盟主として君臨し、一度は登らねばならない。これまで登っていないのが不思議なくらいだ。金曜の夜、大無限山をめざして、岡崎ＩＣから東名にのって袋井ＩＣでおり、金谷から大井川を遡って井川の田代に入り、車中で泊った。途中、千頭の町は七夕でにぎわっていた。
翌朝、いまにも雨が降り出しそうな曇天を出発した。
田代の部落から始まるはずの地図に記された登山道は見つからず、地元の人に尋ねると、部落の北のはずれの神社の鳥井から尾根を登るとのことだった。
教えられた通り参道を登ると、数分で左手に沼津カモシカ山岳会のつけた大無限山の道標があった。
しばらく快適な小道が続いたが、不調でメシが食えなかったので早々とバテた。しかし、そこはなんとかゴマカシながら３時間ほどで電波反射版のある小無限小屋に着いた。ここまでの道の状態は、想像していた悪路と違って、なんの不足もない良道だった。
小無間小屋は、中部電力の巡視用施設である。登山者に便宜をはかるために開放されてはいるが、避難小屋ではない。しかし、なかなか良い小屋で、一晩を過ごしてみたい魅力がある。当然、水場はないが、雨水をためるドラム缶が置いてあり、落葉が澱み大量のボウフラが湧いているが、漉して沸かせば飲めぬこともなかろう。ボウフラは良いダシがでる。
ここからは南アらしい原生林の尾根を行く。踏跡もヤブに覆われ探しずらい。いきなり鋸刃の急登、急降下が続くが、言われるほど危険な場所ではない。しかし、なかなか手強い尾根だ。もう小無間の頂上かと思うと、まだ先にピークが続き、バテも手伝ってイヤケがさしてくる。
やがて雨が落ち始めた。ヒルを心配したが、なんとか無事に、小屋から２時間で小無限山の頂上に達した。
頂上は、美しい原生林のなかの快適な小平地である。すてきなテント場だが、大無限山に至るこのコースは水を下から持ち上げるしかない。
ここまできて、メシヌキのバテが一度にやってきた。もう大無限山まで達するには肩と足が重過ぎる。雨もひどくなり、しばらく歩いた末に引き返すことを決断した。
小屋に戻ったのは３時半であった。まだ十分降りられる時間だが、なんとなくこの小屋に泊まってみたくなった。
やがて、雨はものすごい土砂降りとなって小屋のトタン屋根を激しく叩いた。誰もいない薄暗い小屋でラーメンを作ると、やっと食欲が戻ってきた。
小屋には落書帳が置いてあり、思い付いたことを書き込んだ。夕闇を迎える前、一瞬空が明るくなったので外へ出てみた。電波塔の前は開けていて周りの山が見える。やがて、数キロ先の指乎の間に、霧の薄衣を纒ったピラミッドの大無限山が姿を現わした。威厳のある見事な姿であった。私は、ここまで来れたことだけでも満足できた。
夜、再び豪雨となった。どうやら小屋泊は正解らしい。私のツエルトではこの雨は防ぎきれなかっただろう。
翌朝も激しい豪雨は続いた。田代に着いたときは下着までビショ濡れとなった。
大無間山の山頂には、１９９３年９月に登頂した。同じルートで、田代から山頂までおよそ８時間程度かかり、山頂の測量櫓の板の上で幕営した。
小無間山から大無間山までは緩い尾根歩きで、登山者が増え踏跡がはっきりしてきたたこともあって迷うことはないが、水を持参したほうがよい。煮炊きを避けてパンなどですませれば、水も少なくてすむ。私はウーロン茶の２Ｌペットボトルを２本持参し、それで不足はなかった。
８月にアマチュア無線のライセンス（ＪＧ２ＡＨＳ後にＪＰ２ＡＶＳ）を取得し、交信を楽しみながらの山旅で、山の楽しみが増えて喜んでいる。ここから、わずか１Ｗの出力とハンディアンテナで奈良県と交信でき驚いた。
帰路、いつもの接岨峡温泉に行ったところ、道路や建物が激変していて、またまたびっくりさせられた。バブル経済で余った金を、無理にこのような形で消費しているのだろうが、私には、数十年後の悲惨な廃虚のイメージしか見ることができない。愚かしいばかりだ。
鄙びて落ち着いた雰囲気の良い鉱泉だったのだが、すっかりイメージが悪くなり、入浴の意欲も失せてしまった。
これは深南部の山ではないが、ついでに掲示
笊ヶ岳 ２６２９ｍ（９１年８月４・５日）
笊ヶ岳はイザルガ岳とも言う。ザルのような頭峰からつけられた名であることは明らかだが、大無間山のようにもう少し神秘的な名前がつけられていたら、これほど不遇でなかったかもしれない。だが本当は、行った誰もがうなる、日本有数の秘鋒といってよい名山である。
金曜の夜、畑薙ダムサイトに車泊したが、遅くに来て駐車場でエンジンをかけ放しにするジープに眠りを覚まされ、いいかげんヒステリーが起きて、「エンジンを切れ」と怒鳴ってしまった。これではヨメさんの来手がない。翌朝、他の車泊者は、私を怖そうに眺めた。
二軒小屋に至るこの林道は、赤石ダムの工事のため、平日はひっきりなしにトラックが通過して埃を舞上げ、日曜は沼平のゲートは閉ざされる。フォレストのリムジンバスは当分運休である。大井川基幹林道の通行は相当に不愉快である。この工事が終わるまで、ルートは国道５２号から雨畑・布引山経由か、転付峠経由をお勧めしたい。それに、その方が荒れていないから快適であろう。
沼平のゲート前に駐車し歩き出す。約４０分で畑薙大吊橋を分け、そこから１時間と少しで、笊ヶ岳登山道の標識にしたがって新設された中の宿大吊橋を渡る。渡り終えた場所には左右に踏み跡があり、どちらをとっても良い。
右にとれば、草薮のなかを河原に降りて上流に歩く。左にとれば、トラバースルートを上下しながら行く。約５００ｍほどで右からの中の宿沢を渡り、梯子を上がったところに笊ヶ岳の所の沢コース取付点があり、標識がある。
ここから標高差１０００ｍの尾根を登る。
最初の２００ｍＨは、薮をかきわけて歩く。やがて、うるさい薮も消え、普通の登山道になる。ところどころに海抜標高標識がある。
１６００ｍＨで、ルートは一旦１００ｍほど左にトラバースをして尾根を変えて登ることになる。しかし、このあたり草薮が繁茂して迷いやすいから要注意である。１９００ｍＨからは、所ノ沢への３Ｋｍ程度の大トラバースに入る。前半は快適であるが、やがて崩壊地やトゲ木・トゲ草のオンパレードとなり、ガケの上の倒木帯を行くようになり神経を使う。相当荒れていることを覚悟した方がよい。
ガレの崩壊を２０ｍほど下がって巻き、二つの沢を越えると僅かで所の沢に到着する。朝６時に沼平を出て、昼にはここに着いてしまった。所の沢のテント場は、テント５張程度の小平地で、脇に小沢が流れている。真夏のためアブやダニ、ノミなどの害虫が多くて閉口した。ということは、ここは獣道にあたっているようだ。ツエルトは軽くてよいが、底の合目から虫が入ってたまらない。
この上には水場はない。昨日から気になっていた台風はどうやら房総方面に向かうようだ。時間的にもっと上に行きたいが、風も出てきたしここで幕営することにした。
翌朝、うまいぐあいに台風は去り、５時に頂上に向かった。所の沢越まで２００ｍ、それから尾根伝いに布引山に向かう。コブを越えると急に踏み跡が悪くなった。
ここは伐採跡地である。林野庁が資源を略奪した後、見せかけの植林をしたものの、手入れを怠ったため、無残に荒廃しているありふれた風景である。林野庁は、伐採の理由について森林の再生を挙げる。だが、それがどれほどひどい欺瞞を並べたてたものか、私はさんざん見せつけられてきた。
ルートは完全に草薮に覆われ、あちこち探してもわからない。やがて、自分の帰り道さえ見失ってしまった。やむをえず、コンパスをたよりに強引に尾根を進むと、しばらくして踏み跡が現われた。ここで４０分損をした。
布引山の登りは、右手の大きなガレ沿いに登る。涼風が吹いて気分がよい。所の沢から、およそ３時間で布引山頂に着く。山頂で雨畑へのよい道を分けると、すぐに快適なテント場がある。しかし、水が得られないのが非常に残念だ。ここは樹林の尾根なので、風の影響も少ない。
笊ヶ岳まで、ここからゆるくて長い吊り尾根を歩くが、道はさほど悪くない。右手に富士山が美しく見えている。１時間と少しで頂上に達する。ここまでうるさい樹林の中を歩くので、展望への期待も薄れるが、頂上に着いたとたん、ハイマツと岩稜の尾根となり、「スゴイ！」とうなるような大展望が開ける。
このような展望を「絶佳」というのだろう。これまで立った南アルプスの、どの山頂よりもすばらしい大パノラマである。
東に小ザルを前景にした富士山が実に見事で、北には甲斐駒か北岳か、見事に吃立した鋭いピラミッドが胸を打つ。西には、膨大な山体の荒川三山と赤石岳が屏風のようにそそり立ち、南には深南部の峰峰が大きく広がり、赤石沢には、面白くない施設だが、赤石ダム湖がエメラルドに輝いてみえる。
今日中に名古屋へ戻る予定なので、ゆっくりしていられない。３０分程度でなごり惜しい山頂を後にした。９時半に下山を始め、所の沢着が１２時。ツエルトを畳み、エサをかきこんで１２時半に出発し、３時半に大井川林道に降り立った。ここへきてバテがきて、大休止をした後、沼平着が６時。
沼平の飯場の北側の階段の下にビールの自動販売機がある。これは救いであった。ビールで栄養補給をするうち、チクチクと痛む腕を見ると、数百箇所の切り傷で血まみれになっていた。途中のタラやバラ、アザミなどで切り裂いたものである。暑くとも、半ソデはやめたほうがよい。
車を飛ばし、田代のオデン屋に飛び込んだ。ここのモツ串は抜群に旨い。ビールで流しこんでやっと息がつけた。帰り、接阻峡の３００円温泉に浸かった後、名古屋へ帰ったのは１２時になった。
これも、深南部でないが、オマケ
農鳥岳 ３０２６ｍ（９１年１月１日）
最初に南アルプスに入山したのは、もう１５、６年も前のことで、そのときは畑薙ダムから上河内・聖・赤石を踏んで再び畑薙に戻ってきた。その夏は雨が降り続き、ほとんど青空を見なかった記憶がある。山行中展望のあったのは僅かで、下山のときも豪雨によってバスが不通となり、井川まで歩かされた。
土砂崩れの危険の中を一緒に下山したなかに、台東区で八百屋さんを経営しておられた島さんがいた。島さんは、後に自分のビルを惜しげもなく売り飛ばして縞枯山荘の経営者となられ、今では北八ツを代表する名物オヤジである。
１３号台風の直後に光岳に入山したときは、畑薙ダムに浮いた犠牲者の遺体を引き上げる場面に出くわした。この人は、林道が崩壊したので斜面のトラバース中に崖崩れに巻き込まれたらしかった。また、台風による猛烈な倒木を越えるのに必死で、何度も迷ったことが印象に残っている。
悪沢岳では、腐った雪の斜面のトラバースを５０メートルも滑落し、ピッケルのピックが刺さらず、ブレードに切り替えて辛うじて命拾いしたものの、以後、私はトラバース恐怖症になってしまった。
南アルプスの入山には、いつも何かしら事件がつきまとっていた。しかし、なぜか南アルプスにくると気持ちが落ち着くのである。北アルプスはレストラン、南アルプスは大衆食堂、やはり私にはメシ屋が似合う。
南アルプスのジャイアントは、農鳥岳・間の岳を含むこの山行で全部踏み終わったことになる。一番ポピュラーなコースが、一番最後になった。それというのも、北部に最初に入ったのが鳳凰山で、ここのゼニゲバ鉱泉（失礼！御座石鉱泉）の印象があまりに不愉快で、なんとなく北部のイメージが悪くなったせいかもしれない。
８９年の暮れまで仕事が忙しく、３０日の夜、奈良田温泉に車泊した。ここの湯は、部落の共同洗濯泉の水が暖かいので、掘ったら温泉が出たそうである。非常にキレイな湯で、決してゼニゲバでない。だが、年末年始は飛び込みで泊まれようはずがない。
３１日の早朝、３０Ｋｇを超す荷物を背負って、大門沢を登り始めた。標識はないが、通行止めのトンネルの脇の林道を登れば、道なりに登山道になる。
最近、南アルプスでは正月の降雪が少ない。本来、正月に沢コースをとるのは、雪崩の危険があって勧められないが、最近はまったく危険を感じない。この日も雪の舞う中を進んだが、大門沢小屋までラッセルらしいラッセルはなかった。朝から他の登山者を見かけなかったので、もの悲しい気分だ。
大門沢小屋には昼過ぎに着いたが、この上は農鳥小屋まで施設がないのでここに泊まるしかない。冬は当然無人である。
小屋には下山組らしい大学山岳会のパーティがいた。２０畳ほどの小屋の隅に荷を置いて食事の支度を始めると、驚いたことに、彼等は小屋の板敷に早稲田大学と書かれた大きなテントを３張も設営し始めた。
私は目を剥いた。以前、恵那山から富士見台に下山した際、小屋の中は雪上訓練中の中津川労山のバカモノどもがテントで占領して泊まれず、頭にきて下山したことを思い出した。そのときから、私は労山を軽蔑している。
大学山岳会は、これほどに落ちぶれたのかと唖然とした。かつて、アルプスの入山者で、標高２０００ｍに満たないこんな小屋で、小屋内に幕営するものはいなかったし、そんなことをしたら皆にバカにされただろう。ところが、この後にやってきた３人組の関西人登山者は、これを見て自分たちも小屋内にテントを設営した。
それから初老の登山者がきた。この人は無言で彼等を睨み付け、外の雪原にテントを設営した。夜、このバカダ大学山岳部の学生どもはテントの中で酒宴を始め、大騒ぎを始めた。私は「うるさい！」と怒鳴りつけた。それで静かになったが、そんな配慮ができるなら、なぜ外で幕営しないかと無性に腹が立った。
決して寒くない一夜が明けた朝、外は新雪が数十センチも積もっていた。私は一番に出発し、ラッセルを続けた。登山道沿いにカモシカの足跡が延々と続き、ルートファインデングの手間を省いてくれた。
沢を詰め上がった頃、左手の尾根にカモシカの姿が見えた。このあたり農鳥の主稜が見えるが、ひどく遠い。
広河内岳に向かっての最後の登りは、本当に厳しい。これほどに息の苦しい登りを経験することは稀であろう。最後の急登は１０歩登って１０息休まねばならなかったが、無事に大門沢下降点に着くと、それまでの苦労は簡単に忘れてしまった。しかしこのあたりは、下降のときはルートが分かりにくく、しかも非常に危険が多い。
農鳥の登りは、これまでの登路に比べれば散歩道である。しかし、風雪がひどく、セーターとヤッケではひどく凍えた。正月だというのに、稜線は岩稜と土がむき出しになり、アイゼンをつける場所はなかった。そして視界がないので、ひたすら歩き続けることになった。
西農鳥岳は、農鳥岳よりもわずかに高い。雰囲気から言えば、こちらが主峰といえるかもしれない。このあたり岩稜で、農鳥小屋への下りは悪いトラバースもあり、このコース中一番の難所である。
風雪で気温が低い。おそらくマイナス２０度以下だろう。体感温度はマイナス４０度程度だろうか、ヤッケフードの口元が凍りついて閉じず、顔が吹き曝しになった。後で、鼻の頭や耳がひどい凍傷を起こすことになった。
関西人の３人組は、私と同じペースできたからかなり強い人達だ。しかし、他の数人の登山者は誰も来ない。
農鳥小屋は数十メートル手前まで分からなかった。大きな小屋だが、冬期小屋は１５畳程度だろうか。だが、この小屋の中も、テントで占領されていた。今ではこれが冬山の常識なのだろうか。私は雪洞で泊まることが多く、小屋はあまり泊まらないので、この光景に驚くばかりだ。
前日の学生たちに頭にきていたので、私は「小屋の中にテントを張らねばならぬほど寒ければ、冬山に来なければいいのに」と大声を張り上げた。するとテントの中がモソモソと動いた。
一緒に着いた３人組は、その晩テントを張らなかったが、「寒い寒い」と呻き、私を恨めしそうに睨みつけた。
「寒けりゃこんなとこに来るなよ」と言いたかったが、しかし本当のところ寒いから、稜線ならば設営もやむを得ないだろうか。この夜、マイナス３０度近くまで下がったかもしれない。この日、他の登山者はとうとう現われなかった。次の朝も吹雪だった。やはり１番で出発し、間の岳に向かった。
吹雪は強く、視界も踏み跡もなかった。だが、ところどころ雪が吹き飛ばされて地面の黄色ペンキが見えるので、それを頼りに歩く。間の岳へは尾根ではなく広い雪原のトラバースである。なかなかルートが分かりにくく、コンパスに頼ろうにも寒くて出せない。膝上のラッセルを重ねて高い方に登ると、やがて頂上に達した。頂上は腰までの新雪とアイスバーンに覆われた運動場のようなところである。
展望皆無で、ガスと吹雪がひどい。道なりに歩くと三峰岳に行ってしまった。戻るには精神力を要した。間の岳の頂上で北岳への縦走路を探したがまったく分からない。コンパスで方向は分かるがどこから降りてよいのか見当が着かない。途方にくれていると、しばらくしてガスの切れ目に、ほんの一瞬尾根筋が見えた。「これだ！」と叫んだ。それは本当に頂上直下から真北にあった。腰までのラッセルで進むと踏み跡が現われた。
北岳稜線小屋には、何度も迷いながらも昼頃に着いた。途中、誰とも出会わなかった。もうこれ以上進めるような天気でなかったので、ここに避難することにした。ここの冬部屋もやはりテントで満杯だった。しかし、ここはコンクリート床なので、テントもやむを得ないだろう。
濡れた服を乾かすために、私もテントを張った。後で畳むつもりだったが、結局畳まずに寝てしまった。私もいいかげんな男だ。
ここで以前、双六岳でお会いしたことのある千葉の石渡武夫さんと再会した。石渡さんは穏やかな人柄で、どう見ても４０代の前半だが、実際には５０才を越えているという。遅くから山を始められたが、単身北鎌尾根や鋸などの危険な縦走も済まされ、１００名山の完登も近いモーレツおじさんである。石渡さんも、私のことを覚えていてくれて嬉しかった。
夜になっても、農鳥小屋方面からは誰も来なかった。どうやら、大門沢を登った２０名近いメンバーのうちで、ここまでたどり着いたのは私一人らしい。皆、引き返したのだろうか。
翌朝はすばらしい快晴となった。出発は石渡さんが１番で、私が続いた。北岳へ向かう稜線は、朝のまばゆい光を浴びて輝いているようだ。日本アルプスや奥秩父の、見慣れた山々が全部見えた。ところどころ、新雪のトラバースの難所で緊張させられた。
八本歯への分岐で石渡さんに追いついたが、今日中に帰宅したいとのことで、私が静岡まで送ることを申し出た。八本歯へは胸までのラッセルで苦労した。ここは岩尾根をたどらなければならない。八本歯は新雪でナイフリッジになっていて、相当に神経を使った。しかし、石渡さんが先導してくれたおかげで、私は出る幕がなかった。
池山吊尾根のコースは、ここからボーコンの頭までは、雪さえなければ天上の楽園の遊歩道である。途中で登りの登山者に出会って、やっとラッセルから解放され、醍醐味を味わうことができた。
石渡さんは、雪中歩行がうまく、ついて行くのがやっとだった。私はズボラで、アイゼンさえ外すのが面倒で（疲れたときはコケルとこたえる）、とうとうそのまま林道まで降りてしまった。だが、本当はスキーの達人なのですぞ。
ここから奈良田まで、延々と凍結した林道を歩かねばならない。しかし、鷲住山を越えて芦安へ出るよりは多少マシなはずである。それでも、話し相手がいなければ１日で北岳小屋から奈良田まで歩く気にはならない。奈良田まで、およそ５時間は本当に辛かった。
奈良田で石渡さんが家に電話をかけたら、奥さんが泣いていたと恥ずかしそうに言われた。この方は奥ゆかしい人なのだ。静岡駅では、石渡さんにおごらせてしまった。ごめんなさいね。
熊伏山 １６５３ｍ
（長野県下伊那郡南信濃村下和田より ９０年８月２０日）
「信州百名山」の著者、清水栄一さんが自著の中で遭難したと紹介した熊伏山は、日本３００名山にも含まれている。
南アルプス光岳から池口岳へ向かう稜線は、中の尾根山で黒法師岳に向かう長大な尾根を分け、兵越、青崩峠に落ちこんだ後、熊伏、観音を盛り上げて佐久間湖に消える。
南信の平岡は今でこそ過疎村だが、ところどころ、ありし日の栄華を偲ばせる建物が残り目を楽しませてくれる。
かつてパルプ産業が盛んであった頃、また天竜水運華やかなりし頃、平岡は有数の花街として知られたこともあるという。
日曜の夜は平岡から青崩峠に至る途中で車泊した。月曜の早朝、青崩峠の終点に車を止めたが、地図にある峠道のはずの小道の入口には「これは峠には行けません」という看板がかかっていた。
２・５万図をどう読んでも、ルートはこの小道以外考えられなかった。はっきりしないまま、この道を詰めることにした。
上部にきて、この道が青崩れガレの土留工事道で、本当のルートは左の尾根にあるらしいことが分かってきた。
幸い工事の人達が登ってきたので聞いてみると、やはりそうだった。しかし、左のガレを強引に詰めれば熊伏山への稜線に出られるとのことだった。
教えられたコースを行くと、しばらくして踏跡は消え、稜線まで１００ｍほどの高さのガレ場となった。ところどころ土止柵があるので、岩ナダレの心配は少ないが、３歩登って２歩ズリ落ちるイヤな登りとなった。詰めは傾斜５０度近くなった。とても立てないので、草につかまって四つんばいで進んだ。だが、やがて進退窮まる状態になり、冷や汗で背中が冷たくなった。
万事窮したか、と思ったとき目の前にシカのフンがあるのを発見した。「シメタ！」と思った。ケモノ道なら踏み固められているだろう。案の定、そのわずかなベルトだけズリ落ちずにすんだ。ケモノ道を進むと、やがて稜線の踏み跡に達した。
稜線には熊伏山への登山道があった。これはまた三方崩岳のような急登である。ガレで神経を使ってバテたが、やがてゆるい美しい原生林の尾根道になり、休み休みのぼっても下から２時間かからずに頂上に着いた。
頂上は、鬼面山と同じく一等三角点であった。よい頂上だ。池口岳は鬼面山からの美しい姿と比べると、いくぶんボテッとしている。大沢渡のスカイラインが美しい。
ここも鬼面山も、冬場の好天に登れば、向かいの小八郎鳥帽子と同じく、伊那谷の大観が得られるだろう。しかし、平岡側へ抜ける道は、ひどく荒れていた。頂上には落書ポストがあって適当なことを書いた。
下りは青崩峠に降り立った。峠は丸太で展望台が拵えてあり、数百ｍ先に４トントラックが止まっているのが見受けられた。どうやら、佐久間方面からの方が近そうだ。
道はしっかりしていた。下に、小さな御堂があった。ここは秋葉街道、塩の道であり、武田信玄の史跡である。信州街道とも呼ばれる。
下り着いた国道林道で、朝、間違えた理由が分かった。２・５万図では林道の終点から峠道が始まるが、実際の峠道は、終点より１００ｍほど手前の、小屋の先にあった。入口に工事用資材が無雑作に置かれていたため、標識に気づかなかったのである。
帰りの車中で、ズボンに黒いシミがべったりと付いているのに気付いた。血糊であった。「やられた」と呻いた。
ヒルである。単独行でヒルにやられることは滅多にないのだが、ケモノ道を通ったせいだろう。これは完全に止血するまで３日かかった。
七面山 １９８２ｍ（９０年９月２日）
９月の声を聞いて、多少とも涼しくなってくれることを期待したが、まだまだ猛暑が続きそうである。こんな暑さのなかでは、１０００ｍ程度の稜線では苦しい。やはり２０００ｍ欲しい。ついでに温泉とビールが欲しい。私の願いは、ささやかで可愛い。
２００名山・３００名山と睨めっこした末、近くて未踏の七面山に登ろうと思い立った。しかし５２号経由ではゼニがかかる。安くあげ、前記の条件を満たすには、日帰りで梅ヶ島温泉経由がよいと決定した。登りは八紘嶺だけで、あとは長いが上下の少ない尾根道だからなんとかなりそうな気がする。
土曜日、仕事が早く終わったので、国道１号線を静岡まで走ることにした。私はプロの運ちゃんなので、このくらいどうということはない。名古屋から静岡までおよそ４時間、梅が島温泉までは、さらに１時間程度かかる。ここに着いたのは夜の１０時であった。
登山口はすぐに見つかったが、ここから身延に抜ける林道が完成していたことは知らなかった。この道を利用すると、１時間以上も節約になるが、夜間は通行止めで、しかも朝は７時半にしか開けないそうである。これでは利用できない。だから旧道を辿ることにした。
夜遅くまで走ると、なかなか寝つかれない。寝ついたのは１２時過ぎだろうか。早朝４時前に、無遠慮な人の声で目が覚めた。大声で、「車に人が寝ている」と喋っている。「余計なお世話だ、早くあっちへ行け」と思った。
再び目覚めたのは、今度は６時過ぎであった。とんでもない朝寝坊である。このコースで七面山を往復するには、おそらく５時前には出発しなければならないと踏んでいた。
飛び起きて、インスタント焼きそばのエサを流し込んで出発した時刻は、６時４０分を回った。
安部峠の登山口は、梅ヶ島温泉街から５分ほど登ったところにある。よく踏まれた道で、最初は、最近では珍しく手入れの行き届いた杉林を登る。杉は、カラマツのように自然に放置してはうまく育たない。良い用材に育てるには、かなりの手入れが必要である。最近は林野庁が、現場で本当に必要な人々を削減して、不要無用のムダメシ官僚を温存しているので、植林の状態は劣悪なところが多い。
良い杉は、強い殺菌力を持っている。昔は、酒造所で酒に雑菌が繁殖すると、杉の葉を漬込んで殺菌した。だが、こんな酒は杉の芳香成分が溶け込んでいて、悪酔いしやすい。しかし、燗をすれば大丈夫である。今の酒は、燗をつけなくとも悪酔いしない。むしろ、合成物質による慢性肝臓疾患の方が心配である。
こんなわけで、昔の酒屋の看板は、酒林と呼ばれるクスダマのような杉の葉の玉か、杉の枝葉であった。今では酒林は都会ではみかけないし、このことを知る若者もほとんどいないだろう。
この殺菌力を利用して、種菌を接種したキノコの原木を杉林に移して、雑菌から原木を守る方法が普及している。自然界で杉林に出るキノコは、杉の朽木に出るスギヒラタケくらいだが、栽培キノコは、杉林の中で育てられるのである。
だが、杉のこんな性質が裏目に出て、杉林の中は腐殖が少なく、生命の温床ではない。また、動物の餌も生産せず、保水力も保土力も劣る。だから、杉林はみかけはキレイだが、生物の生活や崩壊防止に有利でないことを知っておいた方がよい。ただ、落葉が抜気式浄化槽のような役割を果たすので、良い水が出る。
雑草すら生えないこの道を注意深く観察して歩けば、このことをよく理解できるだろう。（後日、林業者に聞いたところ、理想的な杉林には適度の下生えが必要だそうで、このような無毛地帯では土壌のバランスが悪く、杉の品質も悪いといわれた。）
さて、１時間ほどこの道を登ると、先程の身延へ抜ける林道にでる。安部峠へは林道を歩き、八紘嶺へはすぐに左に登る道に入る。
八紘嶺までは良い道が続くが、途中、富士見台と呼ばれる切り立ったガレの上では足元に注意しなければならない。初めて現われた、見事な富士山に見とれて転落すると、助からないかもしれない。
尾根筋を１時間ほど歩くと、やがて左手にダケカンバ・ヒメコマツ・ブナ・カバなどの、ひどく混生した原生林が現われる。だが、右手の林は伐採後の二次林のように見受けられる。
登山口から２時間半で、八紘嶺の頂上に着いた。頂上は広く、立派な、壊れた温度計の着いた標識が立っている。富士山や南アルプス南部の展望がよい。山伏方面には、これまでと同じ良い道がついていた。
２０分ほど休憩してから、七面山に向けて出発した。まだ９時半だが、時間的には苦しい。せめて４時前に梅ヶ島に帰り着かないと、温泉もビールもだめになってしまう。
何を隠そう、私の山行の目的はピークハンティングではなく、実は温泉とビールなのである。山はビールのための、絶対に欠かせぬ調味料のようなものだ。というわけで、温泉に間に合うピークを目的地にすることにした。
七面山への稜線は、いきなり足元の見えないササヤブである。だが、踏み跡はしっかりついている。８月は山中で誰とも出会わなかったが、この分では今日も貸し切りだろうか。
笹薮の、これといって特徴のない尾根は、約２００メートル下降してから、広く深い樹林の中を歩くようになる。だが、ここには尾高山や池口岳のような、動物の棲息痕は少ない。
しばらくして、前方に気配を感じた。「熊か」と身構えたが、来たのは中年男女の４人連れであった。最近、こんな山で若者を見たためしがないが、７月以来の登山者との出会いで、嬉しかった。
ついでにいうと、私は若い頃から、予知とテレパシーの超能力に優れているようだ。「だいじょうぶか、この人」と思うあなたは、自分自身で生きてきたことのない証拠である。
自分以外に頼れない環境に置かれた人ならば、誰でも超能力を自覚するものである。私は、近いうちに起こる事柄がおぼろげに見えるのである。だから自分の死も、的確に予知できるだろう。
このときも、何ものかと出会うことを予知したのは数百メートルも手前であったし、ミゾオチの奥に不快感を覚えれば、必ず悪いことが起こる。この予感で、過去何度も登山途中に引き返している。また、他人の腹づもりを知るのに、言葉など必要でない。
さて、七面山への稜線は、このあたりで踏み跡も途絶えがちになるが、やがて急な登りを過ぎると、はっきりした道になる。八紘嶺から１時間半で登り着いたピークが、１９６４ｍの七面山第２三角点である。ここはシラビソの疎林で、南アルプス本峰の眺めがよく、ここから引き返しても後悔しないだけの値打がある。
もうここまで来れば、七面山に登ったといってもウソではないが、温泉に間に合う時間で、行けるところまで行くことにした。ここからヤセた美しい、亜高山帯の樹林の尾根を縫うように行く。地図上も、七面山まで登降差はほとんどない。涼しく非常に快適である。
約４０分ほどで、急に樹林が開け、伐採跡の尾根に出る。少し行くと、希望峰と書かれた木板の打ちつけられた、小広い山頂に出た。ここからは、南アの眺めがすばらしい。山伏、笊ヶ岳、農鳥岳と、白峰山脈の全部が見えるのではあるまいか。上河内か聖だろうか、ぬきんでた風格の峰も見える。
時間は１２時を回った。私の超能力が、ビールの遠ざかるのと、何かしらの不安をを告げている。目の前に見える杉林の山頂が、七面山本峰に違いない。しかし、あそこまで行くと、かえってこのすばらしいイメージを壊すような予感もした。ここも十分に七面山だろう。私は、温泉とビールに引っ張られるように、引き返すことを決意した。登山口から５時間半の山頂であった。
帰路、最近の恒例として、要所に冬用の赤標をつけながら戻った。この尾根は、冬でも危険の少ない、快適な縦走ができそうである。
八紘嶺に戻ると、山頂はガスに巻かれ小雨が降り出した。これが雷雲だと厄介だが、幸い雷鳴は聞こえなかった。さっきの不安はこのことだったのだろう。急いでかけ下って、登山口に戻ったのが３時半である。温泉街に戻り、川向こうの梅ヶ島温泉共同浴場に行くと、日曜日だけあって超満員であった。
幸い、温泉は４時まで営業で、無事に浸かることができたが、あまりのんびりと浸かる雰囲気ではなかった。ただ、この温泉は山あいの鉱泉かと思っていたら、なんと硫黄臭の強い火山性温泉であったのにはびっくりした。富士火山帯に属するのだろうか。そういえばフォッサマグナも近い。
ビールは温泉街で入手できず、途中の酒屋で買って飲むことになった。１・５リットルの薄めたウーロン茶を持参したが、不足するほどの山行だったので、このビールの値打は数十万円級の銘酒を上回ったであろう。
前黒法師岳 １９４３ｍ
（榛原郡本川根町寸又峡温泉より ９０年４月１３日）
４月１３日は仕事が暇で休みをもらえた。ところが、せっかくの連休はまたしても天候不順であった。土曜日の午後から大荒れになるという。せめて悪くなる前に、大急ぎでどこか登ってしまうことにした。狙い目は、不動・丸盆・中の尾根というところだが、残念だが、日帰りの山を選ばねばならない。
１２日の夜静岡方面に出発して、東名高速の車中で寸又峡温泉の山に決めた。途中、袋井インターで降りて、「静岡県の山１４７座」というガイドブックを購入し、寸又峡温泉の駐車場で前黒法師岳に決めた。この本には、寸又峡からは沢口岳・朝日岳・前黒法師岳の３つがでていた。寸又３山というそうである。
寸又峡温泉は南ア登山の帰りに幾度も来ていて、よく知っている。駐車場には立派なトイレもあり、車泊には抜群の条件が揃っていて、温泉も、最近３００円で入れる町営の露天風呂公衆浴場ができている。
この温泉は子供の頃から記憶にあった。というのは、３０年近くも前と思うが、キンキロウ事件というのがあって、在日朝鮮人の金氏がライフルを持って温泉に立て篭もった大事件があったからである。この事件は、臭いものにフタをしたがる日本人に、民族差別の現実を考えさせるきっかけになったと記憶している。
この事件の当時は、義務教育に沖縄は存在せず、東アジアにおける日本人が民間人一千万人を殺害した暴虐も知らされず、朝鮮の婦女子が日本軍将校のための売春婦に強制徴用された事実も完全に隠蔽され、政府官僚は、「日本がそのような行為を行なった事実はない」と平然とシラをきっていた。
上から下まで権威による嘘が充満する日本で、日本に大勢の朝鮮人が強制連行されて居住し、差別迫害されている事実を世間に知らしめたのがこの事件であった。これらの悪夢のような日本人の犯罪を考えれば、原爆やソ連のシベリア抑留などエラそうに弾劾できた義理でないことが思い知らされよう。
寸又峡温泉は、１９３６年、大間ダムの建設現場で偶然発見された。といっても湯山・湯沢などの地名が昔からあったのだから、温泉が湧出することは古くから知られていたのだろう。現在は、奥大井渓谷最大の観光地になっている。この温泉が今日のように有名になったきっかけは、上記の事件だったようだ。だから、忘れ去られている恩人金氏のライフル所持像くらい建立してもよいのではないだろうか。実にユニークなのだが。
１３日、朝７時に出発すると、６時までは青空だった空も、すでに鱗状雲に包まれてどんよりとしてきた。異常に暖かい。
桜・梅・椿・コブシ・ツツジと、全部まとめて一斉に花をつけた温泉街を過ぎて、ゲートから林道に入ると、わずかで右下が深く切れ落ちた寸又峡である。立派なトイレを見てトンネルをくぐると、高さ１００ｍの飛竜橋に出る。途中右下の大間ダムに降りると「夢の吊橋」とやらがある。
ここに、「日本の残したい自然１００選、寸又峡谷」という大きな看板がかかっているが、目の下は殺風景なダムのコンクリート塊で、対岸には無謀な林道建設によって大規模な崩壊を起こした山肌が無惨で、遊覧歩道も猛烈な落石でズタズタに破壊されているのを見ると、皮肉以外のなにものでもないと思える。
飛竜橋を渡って左手の林道に入ると、２００ｍほどで前黒法師岳の標識のついた鉄梯子があった。 急な道を高距１００ｍも登ると、突然石組の部落跡にでた。尾根にへばりついたこの部落跡は、戸数およそ２０戸もあったかと思える。５０年くらい前までは人が住んでいた形跡があって、朽ちた材木や鍋釜ストーブが残っていた。
資料がないので詳しいことは分からないが、この西側の谷が湯沢と呼ばれ、寸又峡温泉の源泉地になっているので、ここは孟八郎が黒法師登山のおりに経由した湯沢の部落ではないだろうか。当然、木地師の里だっただろう。
急な斜面にあえいで杉の植林を１時間も登ると、広くて快適な尾根に合流する。ここに栗の木段と書かれた標識があった。この尾根上は、どこにでも幕営できそうだ。ここで休憩せずにはいられない。ここから気分のよい原生の疎林になる。
しばらく幅広い尾根を緩やかに登り、ふたたび急で狭い尾根を喘登するようになると、しばらくで右手からの大きな尾根に合流する。この尾根にも踏跡がついていて、朽ちた標識もあるので、どうやら古い廃道のようだ。地形図を見ると、実に快適そうな尾根である。
ここから、道はしっかりしてはいるが歩きにくくなる。標高１７００ｍのあたりでシロガレの頭と書かれた標識を見て、やっと前黒法師の本体が見えたが、すでにガスに包まれていた。
突然、大音量の鹿の鳴き声がして驚いた。私も反射的に「ワ！」と叫んだので、向こうも驚いただろう。このあたりから雪がでてきて、道には大量の鹿のフンがいたるところに落ちている。
このフンは、日本鹿とカモシカのどちらも同じような形なので見分けがつかないが、鹿が走りながら落とすので散在するのに対し、カモシカは止まってするのでまとまるのが特徴である。ここのは、まとまっていた。
ヤブのなかで「ドドド」という音がした。わずかで、道に真新しい掘跡があった。イノシシが何かの根茎を掘っていたようだ。ユリ根だろうか。
前黒法師の登りは、両手足を使うような急登である。半月ぶりなので苦しい思いをした。傾斜が緩くなると山頂の広い尾根になり、残雪に５０センチも埋まりながら１００ｍほどで看板のある小広い山頂についた。
ちょうど１１時で、寸又峡の駐車場から標高差１４００ｍ、所要４時間だ。このルートでは山慣れない人は入らない方が良さそうだ。結構ボリュームのある行程であった。重装備の幕営縦走では、ここらまでで１日行程になってしまいそうだ。
ところが、実はこの山には山犬段方面から林道がついていて、車利用では終点から３０分程度でここに来てしまえるのだ。なんとも不愉快な話だ。実際、私のたどったコースの雪上には足跡が皆無だったのに、頂上には林道方面の切り開きから足跡がついていた。もっとも、現在、林道は崩壊して通行不能だから、歩いてきたのだろうが。
山頂は四方を木に遮られて展望皆無だった。あったとしても、このガスでは同じことだ。雨も本降りとなり、独りで恒例の万歳三唱の後、直ちに下山を開始した。
下山途中、栗の木段から土砂降りになった。
登山者が少なくて土が緩んでいるので、ズルズルと滑る。林道に降りると、高いガケの上からすぐ脇に大きな石が落ちてきた。猿か鹿が落としたのかもしれない。危うくお陀仏のところだ。林道にカモシカが出ていて、数ｍまで近寄ってゆくと、信じられないような急崖を寸又川に降りていった。寸又峡温泉には２時間で着いた。
３００円で露天風呂のチケットを買い、新設の風呂に行くと、番台には親切で感じの好い初老の男性がいて、「登山ですか」と話しかけてきた。「ヒルにやられなかったかい」と尋ねられ、「裸になってみないと分からないですね」と答えた。
幸い、ヒルに喰われてはいなかったが、ここはこのような雨の日は、ヒルの名所なのだという。アルカリ性単純硫黄泉の、石鹸の泡立ちの好い風呂をゆっくり楽しんで着替えると、服にヒルがうねっていた。この時期、まだ動作が鈍いのかもしれない。
一般に単独行はヒルにやられにくいようだ。昨年１年間で５１回の登山のうち、ヒルにやられたのは１回だけだった。それも熊伏山のケモノ道だから、普通の登山道ではあまり心配する必要はなさそうだ。
駐車場までの数百ｍは、足がいうことを聞かなくなって辛い思いをした。車にたどり着いたら、全然歩く気がしなくなった。ややオーバーワークのようだ。
蕎麦粒山 １６２７ｍ
（榛原郡中川根町大字上長尾字尾呂久保より ９１年３月３日 ）
この日は、京丸伝承による伝説の親王、尹良（由機良）の首が祀られたはずの、高塚山に登るつもりだった。ここには、盗掘された痕跡のある墓塚らしきものがあると、文献に記されている。
ルートは、２月１０日に登ったばかりの大札山の先の蕎麦粒山から、前黒法師岳に結ぶ稜線の、千石平の手前で左手に分岐すればよいはずだった。
２日夜は、尾呂久保部落の入口にあって、オロチ伝説の伝わる小さな池の小公園に車泊した。すばらしく整備されている場所で、清潔そのもののトイレもあって、快適であった。このトイレは、宿泊に使えそうだ。
尾呂久保へ向かう道は、南アルプス赤石幹線林道（スーパー林道）の中川根町入口から入るのだが、分岐に標識がないので分かりにくい。中川根町（上長尾）に入ったら、国道の出光のスタンドが目印になる。そこに、小さな「ウッドハウスオロクボ」の看板があって、尾呂久保まで車で３０分ほどである。
まだ明るいうちに着いたので、部落を見てまわった。落ち着いたたたずまいの、本当に美しい部落である。ここは他の山村と違って、無人の家はなく、住人がこの部落をを心から愛して住んでいる様子がうかがえる。
でも、いったいどうして食べてゆけるのだろう。広い茶畑があるにはあるが、農林水産業を壊滅させようとする現在の政治体制のもとで、山村の農林業だけで生計をたてるのは非常に厳しいと思える。
夕暮れが迫って、近くの家で話し声が聞こえたので、訪ねてみた。御主人に、部落の起源などについて話をうかがうことにした。
この家の方の話では、部落の伝説によれば、武田信玄の四天王が、遠山城落城の際に落武者としてこの地に逃れ先祖となったとのことだった。しかし、この部落の寺に残された伝承から、６００年程度の歴史があるということで、だとすれば、武田家の滅亡は１５７６年前後なので、それよりも２００年も古いことになる。
６００年前は南北朝の時代で、この地方にあまた存在する尹良伝説の時代にほかならない。そして、それをほのめかす僅かな地誌もあった。
御主人に、「この部落の人は、どうやって食べているんでしょうかね」と失礼千万な質問をしたところ、
「食うや食わずで生きてるずらよ」
という答えが返ってきた。
オロクボの名は、部落の入口にある小さな沼の大蛇伝説から、オロチクボとされたところからなのは明らかだが、この伝説も、そしてオロクボの起源はおろか地名すら、図書館の郷土資料に含まれたいかなる地誌文献にも掲載されていないのが不思議である。
ここも、かつては超僻地であった。ここは海抜７００ｍの大札山の尾根に開かれている。このような僻地山村の起源については、だいたい次のことが考えられる。
１２世紀の源平合戦に敗れた、平家の落武者が探索を逃れるため住んだ。
近江小椋郷（永源寺町）に起源をもち、中部山岳を渡り歩いた木地師が定着した。
東北山岳を中心に、遊猟して歩いたマタギが定着した。（太平洋側には稀だが）
南西山岳河川を広く渡り歩いたサンカが定着した。（これは意外に多い）
１４世紀の南北朝の乱の際、足利方に追われた南朝の落武者が逃げ住んだ。
それ以外の落武者、野伏山賊、修験者（山伏）などが定着した。
もともとの土着民。（柳田国男は、大和民族以前の先住日本人を想定している、）
このうち、可能性の強いのは である。このような急峻な山岳地帯の生活環境に、土着民が定住していた可能性は薄い。なにか特別な事情がない限り、こんな不便な場所に土着する必然性があると思えない。（ただし、柳田国男の考えた日本先住民［山人］なら話は別であるが、その証明はない。）
遠州地方の山村に最も多い起源は、木地師の定着村である。木地師が冬期の降雪の少ない山地を選ぶのは、当然である。また、部落の伝説にある武田の落武者説は、安部川上流部には信玄の隠し湯があって、武田一族の落武者の部落もあるのだが、このような部落の家の破風には、武田菱の家紋が刻まれているのが普通で、比較的わかりやすい。だが尾呂久保の部落にはそれがなかった。それに、上記の通り年代が合わない。
私は、京丸伝説と共通の、南朝方藤原一族の末裔ではないかと考える。
「遠江風土記伝」に、長尾村藤川についての記述がある。旧榛原郡誌はこれに説明を加え、次のようにいう。
藤川とは、藤原という姓の人々の住んだ地域を流れる川を指し、今の榛原川をいう。
川根地方には、右衛門・左衛門を称する者が多く、これは古代における京の衛士を意味したものと考えられる。
また、藤何と称する姓もすこぶる多く、長尾村久保尾（誤記で、小井平が正しい）の藤本は藤原の本家で、傍らに分家したものを藤脇といい、川上に分家したものを藤江または藤上という。
長尾の地名について、風土記伝中に、
「金吾八幡社 在 長尾 由機良親王供奉 侍奥山金吾正定則卒、後火葬於倉平 而植 杉木二株 為 誌祀霊於長尾」という一節があって、奥山金吾を長尾に祀っている。
また、上長尾のウサジと呼ばれる家の系図に、ジンガハヤシの記述がある。
伝えるところでは、後醍醐天皇の御物なる緞子の幕と御旗を所蔵していたが、その威霊を冒涜するのを恐れ、焼いて灰にしてこれを埋め、神が林と称して神霊を保ったという。（以上、榛原郡誌）
奥山金吾は尹良の随臣で、水窪町、佐久間町一帯の領主であった奥山一族の祖とされる伝説の人物である。これで、どうやら尾呂久保の所属する上長尾も尹良伝説にかかわっていることが分かる。
また、隣ともいえる榛原川では藤原一族が居住したとされ、京丸とのつながりを暗示している。さらに、年代も符合している。
そこで、京丸と尾呂久保と藤川（榛原川）の位置関係を考えてみると、尾根伝いのルートを選べば、尾呂久保から高塚山まで１０キロ４時間程度、そこから京丸まで５キロ２時間程度で近いし、上記藤川こと榛原川は、大井川支流だが大札山の尾根向こうで、尾呂久保からは３キロ１時間程度、そこから高塚山まで８キロ３時間程度であり、互いに完全に交流圏にあったことが分かる。
おまけに、京丸・尾呂久保・榛原川流域のいずれも、高塚山を守護するように拡った要の位置にあることが注目される。
ということで、私は尾呂久保部落の起源について、京丸と同様、尹良随臣説をとりたい。
つまり、尹良の首塚を取り巻くようにして、京丸・尾呂久保・藤川に藤原一族が部落を開いたのではないか、という推理である。
この説は、尾呂久保に「藤」のつく姓があれば確定的なのだが、役場に問い合わせたところ、鈴木・土屋・滝本・梶原であると教えてくれた。藤何はなかった。
というわけで、証明は不可能であり、推理を超えることはできなかった。
３日の朝は、まずまずの天気であったが、このところの寒さは相変わらずである。
２月１０日に大札山に登った際、山犬段の手前でスーパー林道が崩落して通行止めになっていることを確認した。蕎麦粒山への登路は、崩壊地点の手前に小さな標識がでていた。
ここはすでに標高１０００ｍを超しているので、山頂までの標高差はわずか６００ｍほどしかない。にもかかわらず、痩せた尾根をたどると雪に足をとられて結構時間がかかり、山頂まで１時間半も要した。ワカンが必要なのに、甘く考えて持参しなかったのを後悔するハメになった。このコースは荒廃していて、あまり歩かれていないようだった。メインコースは山犬段からであろう。
山頂は公園のように整備されている。大札山と同じで、山犬段広場からの家族向けハイキングコースに設定されているのであろう。眺望も良い。だが、ヤブ好きのヘソマガリにはやや敬遠されそうだ。
千石平方面の標識にしたがって主稜をたどると、雪はますます深くなり、ところどころアイスバーンで、縦走は危険かつ困難なものになった。
凍りついた雪はスイスイ歩けるが、その気になっていると、突然１ｍも落ちるのである。このような場所では、ワカンを裏返しにしてアイゼンを併用するのがベストだが、甘く考えて持ってこなかった。
執念深くがんばったが、高塚山の分岐の手前で何度も雪の落し穴に腰まで埋まり、さすがにバンザイしてしまった。もう、今来たワナのようなルートを戻る気もせず、右下に見えた林道に降りることにした。
これが誤りで、ササヤブをかきわけて降りて行くと身動きがとれなくなり、しかも林道の上は高いガケが続いていた。１時間以上も難渋して、必死になってヤブを戻り、沢筋からやっと林道に降り立った。寒い日に軍手だったので、濡れた手は青白く無感覚になり、あわてて純毛手袋に替えたが、しばらくして激しく痛んだ。
もう気力は失せた。林道を戻ると、山犬段までのあいだ各所で激しく崩壊し、この道がすでに利用不能の廃道化していることを知った。救いのない自然破壊だけが遺されてゆく。
山犬段には立派な山小屋があった。トイレも整備され、大きな駐車場になっているが、途中の大崩壊のため当分車は来れない。
車に戻る途中、地元の人とすれちがった。鉄砲を持っていないので、なんだろうと聞いてみると、サルノコシカケ採りとのことだった。この付近には多いという耳寄りな話を聞いて、高塚山再訪も含めて、また来なければならなくなってしまった。こちらは私の専門といっていい。
追記、 この文章を書いた後、事実関係の確認のため、中川根町役場や教育委員会に電話した際、地元の郷土史家のカワムラケイジ氏（Ｔｅｌ ０５４７−５６−１０３７）を紹介された。
カワムラさんの研究では、尾呂久保の起源について、やはり武田遺臣団、それも山本勘助の関連の落武者ではないかとのことだったが、古文書などの文献が不足しているために、確実な結論が出せないといわれた。
池口岳 ２３９２ｍ
（長野県下伊那郡南信濃村大字和田字池口より １９９０年６月）
池口岳は南ア深南部の秘鋒である。ここを狙ったのは、深田クラブの日本２００名山を見ていたからである。６月３日に、中ア経ヶ岳に登ったおり横浜の日本山岳会の高沢英雄さんとお会いし、高沢さんから「先週登った池口岳は実に良い山だった」と聞かされ、さらに心が動いていた。
前日の深夜に、車で新城から平岡を経て秋葉街道遠山郷の池口の部落にたどり着き、そこで一夜を明かした。
朝、地図通りに登山口を探したが、池口尾根の入り口にある遠山さん宅の脇の道は、登山道ではなく林道に変わっていて迷った。できたての林道を進むと、１Ｋｍほどで池口岳の標識がある。しかし標識の矢印の先はさらに１Ｋｍ先で行き止まりになる。本当の登山道はなんと、その標識のま横から始まるのだ。
この標識は、将来完成予定の南赤石幹線林道（南部スーパー林道）のためにつけられたもので、池口尾根をたどり、植物学上極めて貴重な池口岳の頂上直下原生林をかすめて、加加森山との鞍部を越え黒法師山方面に進むものである。
ここにも未来への遺産を食いものにする林野庁の魔手が伸びて来ているのである。名峰、池口岳にも霧が峰の車山がたどった運命が待ち構えているのだろうか。なんとしてもこの林道建設を阻止したいものだ。
７時半にここを出ようとすると、会互いして地元の３人連れが登って来ていてなんとなく一緒に出発した。世間話をしながら登ったが、彼等はここのコチョウランを採取にきたとのことだった。シャクナゲやランは良いアルバイトになるらしいが、あまり気分の良い話ではなかった。しかし、私がここに育ったならば、疑いもなく彼等と同じことをするにきまっている。
広い尾根には薮のうるさい登山道がついている。全体に赤松が多く、キノコ党の私にはマツタケの香りさえ漂うようだ。ここは、焼畑という地名からも分かるように、江戸時代からの隠し畠だったようだ。この高度では稗が作られていただろう。おそらく、木地屋が拓いたのではないだろうか。
１時間ほどで樹種が本来のブナ・クヌギ・コナラ林に変わり、その大木の多くに奇妙な人面がナタで刻まれている。ここを面切平という。地元の人もそのいわれは知らなかった。
さらに３０分ほどで、右手奥に社を見る。ここに落ち葉の澱んだ小さな水場があるが、よほどでなければ飲む気はしない。このコースは水がないと考えた方がよい。社の脇のヒノキの大木は、この数日以内につけられたと思われる熊の皮剥きがあった。伐採によってエサが不足するため熊がヒノキの甘皮を食べるのだが、木には致命的なダメージかもしれない。
鹿に刈られた笹原が続くこのあたりは、美しい原生樹林帯である。林野庁が、この見事な芸術品を根こそぎ破壊しようと狙い、すでに林道がわずか下まで延びてきているのを思うと、いてもたってもいられない気持ちになる。
登山口から２時間ほどで右手に大きなガレを見る。ここを黒薙といい、コチョウランの名所である。ガレ越しに、初めて池口岳の美しい姿を捉えることができる。
しかし、ここは非常に複雑な地形で、ひどく迷いやすい場所である。特にくだりは要注意である。というのも、ここの踏みあとはガレから遠ざかる迷いルートやケモノ道のほうがはっきりしているためである。本当のルートはガレ沿いの草薮のなかにかすかに見える。十分注意しよう。ただし、私は間違えたおかげで、産まれたてのバンビに出会うことができた。
ここから踏みあとは心もとなくなり、右へ方向を変える。
頂上へは、ここから原生林のヤセ尾根を２時間ほど登ることになる。ところどころに快適なテント場があるが、水はない。
途中、上からみすぼらしい中年の登山者が降りてきた。こんな山に先行登山者がいるはずがないと決めつけていたので、非常にびっくりした。それが宮崎日出一さんだった。
言葉を交わすうちに驚くことばかりであった。宮崎さんは、清水栄一さんの「信州１００名山」に池口岳北峰が載り、そのなかに自分のことも紹介されていると切り抜きを見せてくれた。
宮崎さんは、金剛山の６０００回をはじめ、日本中の山を４０００回以上歩いておられた。後で、中アのどこかで飯田山岳会の人から、そんな人物がいると聞いたことを思い出した。
宮崎さんから「帰り乗せていってください」と頼まれ、一も二もなくＯＫした。とてつもない楽しみが増えそうな予感がした。
急いで池口岳北峰にかけ上がる途中、踏跡の中央に比較的新しい、シカ毛と思われる毛玉フンを見た。毛玉フンはノロシ（狼煙）に使われるもので、日本オオカミの特徴のひとつでもある。後に、宮崎さんに問い合わせたら、熊の甘皮フン（繊維が毛玉フンに似ている）を見誤ったのではないかと答えられた。
しかし、これは犬糞の形状だった。
北峰の頂上は、樹林に遮られて展望はいまいちだが、はるばる来た甲斐のあるすばらしい頂であった。ナントカ大学ワンゲル部の標識がやたらに目についたのが少し興醒めだが、十分に満足できる雰囲気である。
帰路、この日に限ってコンパスを忘れたため、頂上下の光岳への分岐と黒薙で迷い１時間近く損をしたので、宮崎さんとの待ち合わせ場所まで走って降りた。ゆるい尾根なので走るとたわいもなく下に着いてしまう。
帰りの車中は、山の話で実に楽しいひとときだったが、佐久間ダム経由の道を選んだのは失敗だった。平岡からは、新野峠・１５１号経由で豊橋ＩＣへ出るか、阿南町・１５１号経由で飯田ＩＣへ出るか、さもなくば売木村・平谷峠４１８号を経て飯田街道から名古屋ＩＣに出るべきである。
池口を３時半に出て、名古屋駅に到着したのは９時になってしまった。
宮崎さんに日本山岳会選定の日本３００名山を送ってもらう約束をして別れたが、うかつにも連絡先のメモを紛失し、連絡がとれたのは１ヶ月後にＮＴＴ案内によってであった。
鬼面山 １８８９ｍ
（長野県上伊那郡大鹿村地蔵峠より ９０年８月１２日）
鬼面山は、南アルプス伊那山脈の最高峰で、「信州１００名山」に取り上げられていた。一度は行かねばならない。例のごとく、土曜の夜は大河原で車泊した。
地蔵峠まで、道は狭いが舗装されている。舗装が終わると地蔵峠で、そこに鬼面山の登山口がある。朝一番の登山者は、露払いとクモノス払いを引き受けねばならない。最近は勤勉なので、いつもササの茎を上下に振りながら歩くはめになっている。その代わり、ヒルにやられることは少ない。
地蔵峠は、伊那山脈の鬼面山と赤石山脈の奥茶臼、尾高山を結ぶ稜線である。割合やせた尾根道なので、迷うところは少ない。５００ｍも行くと小屋がある。このあたりからササヤブがうるさい。朝露のおかげで、いくらも行かぬうちに全身ズブ濡れとなった。
なんということもなく、頂上には１時間半程度で着いてしまった。頂上は一等三角点である。私は一等三角点が好きだ。それは標石が大きく座るのに都合が良いからだ。だが、ここの標石は航空測標がセットしてあって座れない。
ここから、伊那側に比べて南ア本峰の見通しは悪い。だが、樹林の切れ目から、見事な鋭鋒が顔を覗かせている。池口岳であった。
なんというすばらしい姿であろうか。まるで鹿島槍ではないか。私は、いつまでも飽きずに眺め続けた。
頂上から伊那側に刈り上げて数年以内の道がついていた。また氏乗山方面にも縦走路があった。しかし、北への縦走路はまったく判らなかった。
帰り道、冬期登山用の赤布を１００本ほどセットした。
地蔵峠に降り着いても全然物足らないので、熊伏山に登ることにした。伊那和田への狭い道を走ったが、青崩峠方面は工事通行止であった。やむをえず、地図を見ながら三河茶臼をめざした。
三河茶臼山は愛知県の最高峰でありながら、登山の対象ではない。ありふれた三流観光地である。
新野峠から登ると、駐車場には観光客が群がっていた。私は駐車場に車を止め、標高差２００ｍの山頂に空身で駆け出した。頂上に１２分で着いた。これで「信州１００名山」いっちょうあがりである。
９４年、３月、無線仲間６名と再登したとき、積雪状態が悪くトレースもなく、山頂まで５時間を要した。ただし、車は４ＷＤチェーンフル装備で、地蔵峠まで行けた。
この付近は南アルプス特有の粉雪で、わかんでも踏みごたえがなく、苦しいラッセルを強いられる。おまけに雨のため表面だけが凍結したため、乗るとズボッと埋没し、なかなか次の一歩が踏み出せないと言う雪質だったのいで一同疲労困憊し、山頂ピークの手前で投了寸前になってしまった。
辛うじて達した山頂は、中央と南アルプスの３６０度の大展望で、苦労した分、格別の満足感に包まれた。
この山行記録集「南ア深南部」のメインは京丸山だったが、長いので独立させた。代わりに、南ア本峰の一部を入れた。私は、有名山岳にはあまり興味がないので、あまり紀行を書いていないが、一番最初に、例外的に北アルプス各山の紀行文集を書いた。要望があれば掲示するが、たいしたものでない。
他に、この方面では以下の私の山行記録・紀行があるが、無数のフロッピーの奥深く隠れ、発見次第、合併する予定。
朝日山
鶏冠山・中之尾根山
不動岳
大谷嶺・山伏岳
竜爪山・真富士岳
板取山・沢口山
無双連山・春野山
岩岳山
９２年〜９６年、私は主にフリークライミングと沢登りに集中し、ほとんどの山行が遡渓・バリエーションルートになり、紀行紹介からルート紹介に変わった。鈴鹿については、遡行集を出している。読者の要望があれば、やや専門的な内容だが、遡行記録を掲示する予定。
９６年４月〜９８年９月まで、私は精神的に非常な不調で、不可解な心霊現象（霊憑依現象）に遭い、まるで脳梗塞のような症状が多数出てひどいめに遭った。（実際、脳血管性の虚血障害を起こした。血液の粘度があがり、血管が詰まりやすくなった）痛風もひどく山行ができなくなった。今でも、それらの後遺症に苦しんでいる。おまけに、名古屋ツバメタクシー（中央交通）の運転手をしていて、過労でぼろ雑巾のようになってしまい山行ができなかった。
腰痛、その他の理由で退職して、９８年１０月以降、山行を再開した。来年、観光バスなどの委託運転手を行う予定。
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